Встреча в Каскале: Устойчивая трансформация требует терпения

Около 600 руководителей компаний, занимающихся корпоративной социальной ответственностью (КСО), из мировой текстильной промышленности собрались в Мюнхене на ежегодное собрание членов Cascale. Представители крупнейших брендов и ритейлеров – от LVMH до Zalando, Marks & Spencer и Walmart – вышли на сцену и заполнили аудиторию, чтобы поделиться достижениями и проблемами на пути к устойчивой трансформации. Если Cascale вам что-то не напоминает, возможно, вы знаете эту организацию под ее прежним названием – Коалиция за устойчивое использование одежды (SAC), как она называлась до февраля этого года.

Ровно 15 лет назад компания Patagonia и Walmart в рамках глобальной инициативы по устойчивому развитию швейной промышленности разработали знаменитый индекс Хигга – цифровой инструмент, который впервые в истории позволил оценить воздействие текстильного производства на окружающую среду по всей глобальной цепочке создания стоимости. использование ресурсов на основе этих данных.

Вместе с SAC – или, скорее, Cascale – сотни брендов одежды и розничных продавцов с тех пор предприняли попытку пролить больше света на свои обширные глобальные цепочки поставок и взять на себя ответственность за экологическое и социальное воздействие своей продукции.

С этой целью организация на протяжении многих лет постоянно совершенствовала индекс Higg и создавала новые цифровые инструменты. В каком состоянии находится отрасль по прошествии стольких лет? Насколько успешными были все команды по устойчивому развитию на данный момент? Насколько прозрачной стала деятельность брендов в их цепочках поставок? Могут ли быть достигнуты поставленные цели в области изменения климата и как с этим справляются ответственные лица? Посещение мероприятия Cascale в Мюнхене показывает, что отрасль уже сделала большие шаги в области КСО, но ей все еще необходимо придерживаться выбранного курса.

Бренды в основном знают только своих прямых поставщиков ” В целом, можно сказать, что большинство компаний в основном знают только своих прямых поставщиков, которыми обычно являются швейные фабрики”, – сказал Филипп Майер, соучредитель платформы отслеживания Retraced, во время конференции. њ Многие до сих пор не знают, откуда берутся ткани и ингредиенты. В На жаргоне КСО эти прямые поставщики называются компаниями “1-го уровня”.

Следующим уровнем в пирамиде поставщиков являются поставщики тканей и ингредиентов (уровень 2), за которыми следуют прядильные фабрики (уровень 3) и поставщики сырья (уровень 4). Однако наибольшее влияние текстильная продукция оказывает не на уровне 1, т.е. на швейных фабриках, а на более поздних этапах производства, в областях производства тканей и пряжи, а также добычи сырья.

Цифровизация цепочки поставок и обмена данными, как правило, еще не достигли этих уровней. Компании только начинают решать эту проблему. Например, Сьюзан Скоу, менеджер по корпоративной ответственности в американском модном бренде Eileen Fisher, ожидает, что в течение следующих пяти лет сможет собирать данные второго и третьего уровней. Управление данными о цепочках поставок требует много времени Несмотря на полезные инструменты, сбор информации по цепочке поставок часто по-прежнему отнимает много времени”.”Как у брендов, собирающих данные, так и у поставщиков, которые должны их предоставлять.

Например, поставщик из Пакистана сообщил на подиуме, что ему требуется до 15 дней, чтобы собрать все данные для одного заказа. То же самое относится и к аудитам: “Поставщики разочарованы. Я знаю заводы, которые проходят аудит до 200 раз в год. Это не имеет смысла”, – сказал Колин Браун, генеральный директор Cascale. ” Нам нужен правильный баланс между отчетностью и продвижением вперед. В

Такая группа компаний, как LVMH, которая владеет 75 брендами из самых разных отраслей, от моды до часов и виноделен, в прошлом году провела более 2000 аудитов по всей группе.

В то же время, как рассказала Кэролайн Маркитон, старший менеджер по устойчивому развитию поставщиков в LVMH, в интервью WORLDLYV, центральный отдел КСО группы состоит всего из трех человек, плюс дополнительные менеджеры по КСО внутри брендов. Это означает, что бренды также быстро достигают предела своих возможностей, когда дело доходит до сбора данных.

Тем более, что некоторые крупные бренды уже сообщают, что отслеживают миллионы товаров. Поэтому многие более мелкие бренды считают, что они должны иметь возможность делать то же самое. ” Однако многие не осознают, что на самом деле означает сбор всех этих данных на уровне продукта или заказа”, – говорит Филипп Майер из Retraced, особенно для своих поставщиков.

Вместо того чтобы просто собирать данные волей-неволей, он советует сначала спросить себя, что именно вы хотите с ними сделать. Например, на уровне 1 данные уже показывают, какие источники энергии используют поставщики. Например, если производство энергии основано на использовании угля, бренды могут начать с него и перейти на возобновляемые источники энергии. Однако простой сбор данных сам по себе не имеет смысла, особенно если сам процесс сбора данных отвлекает от реальной цели, а именно от решения задач по улучшению на основе полученных данных.

Генерация данных на основе искусственного интеллекта для ускорения изменений В то же время важно как можно скорее перейти к уровням 2-4, поскольку именно в них заключается наибольший потенциал для устойчивых изменений. “Если мы хотим достичь наших целей в области устойчивого развития к 2030 году, нам нужны данные, и мы должны их использовать”, – говорит Адель Стаффорд, исполнительный вице-президент по развитию Worldly.

Worldly – технологическая компания, чья платформа обработки данных была разработана для индекса Хигга. С помощью “калькулятора воздействия на продукт” компания Worldly разработала новый инструмент, который не только упрощает и наглядно отображает эти данные на этапе разработки, но и предлагает рекомендации по возможным мерам, которые следует предпринять.

Это также сокращает частоту сбора данных. Хотя до сих пор данные собирались только раз в год, автоматизация и искусственный интеллект должны сделать это возможным в будущем. ” Это единственный способ быстро увидеть результаты и двигаться вперед”, – объясняет Стаффорд. Лондонский ритейлер модной одежды Marks &amp, Компания Spencer рассматривает возможность в будущем работать со своими поставщиками исключительно с помощью цифровых инструментов и отказаться от проведения аудитов.

“Мы движемся к тому, чтобы вернуть аудит в руки заводов”, – говорит Фиона Сэндлер, глобальный руководитель отдела ответственного снабжения в M&S. ” Мы не рассматриваем себя в качестве полиции наших заводов-поставщиков. Речь идет о взаимном уважении и равноправных отношениях.

В настоящее время запускается пилотный проект с участием нескольких поставщиков. Cascale хочет напрямую обратиться к крупнейшим заводам мира Каскале также хочет ускорить процесс. Новый анализ, проведенный компанией Reset Carbon, партнером Cascale, который использует данные индекса Хигга Cascale, показывает, что на 1500 производственных предприятий в девяти странах приходится 80% выбросов углекислого газа в текстильной и швейной промышленности. Реальность такова, что индустрия потребительских товаров делает недостаточно для борьбы с изменением климата.

Поскольку новые данные свидетельствуют о высокой степени воздействия на климат, нам необходимо принимать меры там, где это необходимо больше всего. Нам нужно сосредоточиться на стратегических точках присутствия поставщиков в отрасли. “Мы не сможем достичь нашей цели по сокращению производства на 45%, не задействовав эти 1500 предприятий”, – объясняет генеральный директор Колин Браун (Colin Browne). Чтобы быстрее продвигаться вперед, Cascale также хочет установить прямые контакты с производственными предприятиями в будущем и рассмотреть новые модели финансирования.

До сих пор все инициативы в основном осуществлялись при содействии участников, которые работали со своими поставщиками над улучшением воздействия на окружающую среду. Cascale также хочет в будущем усилить свою собственную программу членства: требования к членству Cascale теперь включают в себя то, что корпоративные члены должны присоединиться к программе обезуглероживания организации и установить научно обоснованные целевые показатели (SBT) или научно обоснованные целевые показатели (SATs).

В 2023 году 59,7% корпоративных членов Cascale либо установили SBTS, либо начали процесс их установления, что на 28,9% больше, чем в предыдущем году. Это касается других отраслей промышленности Индустрия моды в настоящее время считается лидером в области прослеживаемости.

За последние годы ни одна другая отрасль не прилагала таких усилий для достижения прозрачности и прослеживаемости. Цифровые инструменты, разработанные для этой цели, теперь могут быть использованы и в других отраслях. В первую очередь это касается товаров повседневного спроса, которые и так уже продаются производителями модных и спортивных товаров. Кэти Стивенс, руководитель отдела КСО и устойчивого развития European Outdoor Group, объясняет, что индустрия активного отдыха в определенной степени состоит из одежды.

Остальное – обувь и твердые товары. Вот почему нам нужен инструмент, который мы могли бы использовать во всех областях. Хотя инструменты из индустрии моды также могут быть использованы здесь с соответствующими корректировками, мышление других отраслей зачастую еще не настолько развито. ” Компаниям, производящим металл для карабинов или другого оборудования, никогда раньше не приходилось собирать эти данные, и многие не понимают, почему мы хотим это сделать”, – говорит Стивенс.

” В сфере моды общественность на протяжении многих лет указывала пальцем на злоупотребления по многим уважительным причинам, чего не случалось в других отраслях”, – говорит Джонатан Салмон, глава отдела устойчивого развития Li & Fung. Поэтому в этих отраслях сначала необходимо провести некоторое убеждение.

Призываем продолжать в том же духе