Воспоминания, актуальность и реальность на Неделе высокой моды в Париже

Во многом сезон высокой моды осень-зима 2024 был определен ее отсутствием. Были обычные неявки таких брендов, как Valentino и Fendi, отсутствие креативного директора в Chanel и, что, пожалуй, самое удивительное, отсутствие многих привлекающих внимание СМИ трюков, которые в последние сезоны часто затмевали мастерство, которое когда-то олицетворяла мода. Ощущение реальности уже начало появляться на подиумах во время январской недели высокой моды в Париже, но сейчас, за несколько дней до назначенных президентом Эммануэлем Макроном досрочных выборов и в разгар последних приготовлений к предстоящим Олимпийским играм, большинство кутюрье проявили сдержанность.

Следует признать, что в рамках недели моды сдержанность приобретает новую форму, украшенную позолотой и блестками. Но, похоже, также произошло возвращение к истокам утонченного ремесла, даже если остаются вопросы о том, актуально ли это сегодня. Новые перспективы и старые мастера В Schiaparelli можно было увидеть первые признаки возвращения к тем временам, когда мода была более интимным делом, предназначенным для самых уважаемых клиентов модного дома. Дизайнер Даниэль Розберри, чья коллекция для французского дома открыла сезон, в кои-то веки отказался от трюков и вместо этого позволил своему неоспоримому мастерству и наследию дома говорить само за себя. В отличие от младенцев-роботов или голов животных в натуральную величину из предыдущих коллекций, коллекция Roseberry осень/зима 2024 была вдохновлена двойственностью знаменитого балета Чайковского “Лебединое озеро”. Дизайнер черпал вдохновение в образе с перьями, который основательница дома носила в 1940-х годах и который сам по себе был данью уважения балерине Анне Павловой и ее культовой роли в “Умирающем лебеде”.

Почти 90 лет спустя Роузберри пошел еще дальше, отдав дань уважения ”лебедю и фениксу”, как он описал Скиапарелли и ее неустанную способность изобретать себя заново в своих заметках о выставке. Визуально концепция воплотилась в 31 силуэт, среди которых выделялись черная бархатная накидка с хромированной вышивкой, платье-колонна с прозрачным верхом и черные брюки-смокинг, дополненные белым топом с перьями.

В довершение всего показ коллекции проходил почти в полной темноте, а подиум был слабо освещен, поскольку модели медленно передвигались по нему, давая зрителям достаточно времени, чтобы полюбоваться всеми изящными деталями, представленными на показе. В то время как Роузберри удивил своей новообретенной сдержанностью, большой сюрприз для Chanel произошел не во время самой недели моды, а незадолго до нее, когда дом объявил, что креативный директор Виржини Виард покидает дом без заключительного показа.

Напротив, драматичная и определенно “лагерфельдская” осенне-зимняя кутюрная коллекция была разработана компанией, которая в пресс-релизе именуется “Fashion Creation Studio”. В

Представленная во Дворце Гарнье коллекция была представлена не знаменитым призраком, который, как говорят, обитает в оперном театре, а покойным креативным директором бренда Карлом Лагерфельдом.

Высокие воротники с оборками, эффектные накидки, перья, твид, тафта и кружева сочетались с более сдержанными и практичными костюмами и платьями с твидовыми юбками. В то время как некоторые из коллекций были экстравагантными, другие, по крайней мере визуально, напоминали обычные модели готовой одежды бренда. Эта коллекция, возможно, подняла вопрос о границах и актуальности современной моды, о чем креативный директор Демна Гвасалия открыто говорил за кулисами своего кутюрного показа для Balenciaga. “Честно говоря, никому не нужна мода”, – сказал дизайнер нескольким новостным изданиям после своего показа.

И хотя это заявление в основном относилось к его, вероятно, скоро печально известному платью от кутюр “Исчезающий” – предмету одежды, сшитому из 47 метров черного нейлона, который просто надевался на тело модели, остальная часть его коллекции также вызывала вопросы. Гвасалия вновь представил моду в легендарном доме моды в 2021 году, и хотя он на протяжении нескольких сезонов оставался верен архитектурным принципам основателя дома Кристобаля Баленсиаги, в сезоне осень-зима 2024 года в моду вошла почти обязательная доза уличной одежды.

В некотором смысле его последняя коллекция напоминала работы, за которые его знают поклонники дизайнера, – в том числе и о временах его работы в Vetements. Как и в случае с Chanel, в Balenciaga грань между мастерством, необходимым для создания одежды от кутюр, и готовой одеждой стала размытой, по крайней мере визуально.

Для своей четвертой коллекции от кутюр Гвасалия, который неизменно бросает вызов существующему положению вещей в мире моды и роскоши, представил коллекцию, наполненную свитшотами и футбольными майками, трансформированными в бальные платья. Он также продемонстрировал вечерние платья, сшитые из пластиковых пакетов, свитшоты, футбольные майки и джинсовые куртки, сохранив при этом верность силуэтам, которые Balenciaga когда-то использовал, чтобы удивить своих клиентов от кутюр.

Во многом эти работы заставили зрителей усомниться в их ценности и в ценности одежды от кутюр: ”Это, пожалуй, самое своевременное послание, которое Гвасалия высказал за последнее время в условиях инфляции, кризисов и войн. Есть ли у будущего моды имя?

Николя ди Феличе, который в этом сезоне возглавил кутюрную коллекцию Жан-Поля Готье в качестве приглашенного дизайнера, показал, что мода в умелых руках может раскрыть ранее невиданную сторону бренда и дизайнера.

Дизайнер, который в настоящее время является креативным директором французского дома CourrЁges, дебютировал в мире моды с этой коллекцией. Но уже сейчас ходят слухи, что этот момент может стать началом его пребывания у руля модного дома, и в настоящее время несколько домов ищут новых креативных директоров.

Независимо от будущих возможностей, здесь и сейчас Ди Феличе представил коллекцию Jean Paul Gaultier couture, которая сильно отличалась от того, что большинство приглашенных дизайнеров демонстрировали в прошлом. Фирменные бюстгальтеры-конусы Готье и матроски в полоску нигде не были представлены, уступив место тому, что можно было бы назвать минималистским подходом к наследию дизайнера.

Корсеты и множество застежек на крючки напоминают о мастере-корсетчике, а соблазнительные, прозрачные и в высшей степени утонченные модели коллекции несут на себе явный отпечаток того, что поклонники Di Felice узнали и полюбили. Это был умный ход, и, несомненно, именно это имел в виду Готье, когда уходил со своего поста и давал возможность молодым талантам попробовать свои силы в высокой моде.

Когда 40-летний Ди Феличе вышел на поклон в конце показа, не оставалось сомнений в том, что он и, вероятно, многие другие молодые таланты смогут привнести в высокую моду свежий взгляд и актуальность. Первоначально эта статья была опубликована на сайте FashionUnited.

Автор перевода и правки: Рэйчел Дуглас.