В Saint Laurent царят андрогинность и роскошь

В истории моды мало кто из дизайнеров имеет такую известность, как Ив Сен-Лоран. Его пристрастие к безупречному пошиву, в том числе к его собственным костюмам строгого кроя и ставшим культовыми квадратным очкам, стало такой же неотъемлемой частью истории моды, как и новаторские разработки, которые он продемонстрировал миру. Именно Сен-Лоран в 1966 году представил Le Smoking – женский смокинг, который бросил вызов гендерным нормам и переосмыслил женственность.

Этот уникальный момент портновского неповиновения остается актуальным на протяжении десятилетий, что свидетельствует о дальновидном подходе Сен-Лорана к дизайну и его способности предвосхищать дух времени. Теперь, спустя более полувека после того переломного момента, дом Saint Laurent под руководством Энтони Ваккарелло с триумфом возвращается к своим истокам в области пошива одежды.

В коллекции, которая вызывает одновременно ностальгию и полностью соответствует моменту, Ваккарелло переосмыслил принципы, которые когда-то определяли как месье Сен-Лорана, так и его одноименный дом. На подиуме было представлено множество костюмов, которые одновременно были и мужскими, и объемными, и в то же время обладали непередаваемой легкостью.

Двубортный бежевый костюм, надетый поверх практичной куртки-бомбера, говорил о современной чувственности и в то же время отдавал дань уважения наследию дома. Лацканы, плечи и манжеты больших размеров напоминают об излишествах модных кампаний YSL 1980-х годов, подчеркнутых острым, как бритва, взглядом Ваккарелло на точность.

Игра пропорций в коллекции продолжилась благодаря сочетанию жакетов и брюк, которые отличаются щедрой вместительностью. Тренчи большого размера сделали и без того объемные силуэты еще более объемными. Заостренные каблуки создают женственный контрапункт с мужественностью кроя, подчеркивая гендерный подход, который уже давно стал отличительной чертой бренда Saint Laurent. С коммерческой точки зрения, сумки не были представлены на показах модного дома.

Несмотря на то, что категория аксессуаров играет огромную роль в доходах домов роскоши, Ваккарелло решил подчеркнуть свой образ исключительно очками и ювелирными украшениями. Добавление галстуков придало коллекции определенную стилистическую значимость, хотя еще неизвестно, получит ли этот аксессуар широкое распространение.

Богатство Финал показа, показ гламурных жакетов в сочетании с юбками-карандашами, привнес в образ необходимую дозу роскоши. В то время, когда взыскательные потребители все чаще ставят под сомнение ценность покупки дорогих предметов одежды класса люкс, этот финал стал убедительным напоминанием о том, какой может и должна быть настоящая роскошь.

Богатые и плотные ткани, представленные в калейдоскопе оттенков драгоценных камней и парчи, свидетельствовали об уровне мастерства и качества, которого не было на многих недавних презентациях. Хотя некоторые могут возразить, что преувеличенные пропорции некоторых костюмов граничат с бижутерией, стоит отметить, что на недавнем показе Bottega Veneta были представлены похожие силуэты, что говорит о том, что это смелое направление в пошиве одежды никуда не денется.

В этой коллекции Ваккарелло не только отдал дань уважения наследию Сен-Лорана, но и вдохнул в него новую жизнь, наполнив легендарные коды бренда современной энергией, которая кажется одновременно свежей и знакомой. Это деликатный процесс, требующий глубокого понимания истории дома и четкого видения его будущего.

Давайте не будем забывать, что мистер Ваккарелло также пришлось столкнуться с наследием Эди Слимана. Несмотря на то, что он никогда не начинал все с чистого листа, уход из модного дома никогда не был таким удачным, как сейчас, когда дизайнер по-настоящему обрел себя в легендарном доме моды.