Шеин в центре внимания, поскольку Франция борется с быстрой модой

Благодаря умопомрачительно низким ценам и , казалось бы, бесконечному выбору модной одежды, Shein покорил мир и оказался под прицелом французских законодателей, которые хотят обуздать излишества быстрой моды. Покупателям нравится обширный каталог ультрадешевых товаров, представленный китайской фирмой, от сарафанов за 8 долларов до браслетов за 48 центов, в то время как инфляция привела к снижению покупательной способности во всем мире. Как и H&M и Zara, Шеина обвиняли в том, что он использует фабрики, на которых работают производители одежды получают низкую зарплату и перегружены работой, а также наносят огромный вред окружающей среде. Критики также обвиняют компанию в пропаганде гиперпотребительства и продаже одежды, предназначенной для того, чтобы ее можно было выбросить после нескольких ношений, – в этом обвиняются и ее конкуренты. Но, по мнению аналитиков, Shein отличает сверхэффективная цепочка поставок и процесс разработки продукции.

“Теоретически, в Бангладеш можно было бы продавать одежду дешевле, чем в Shein. Однако там нет экосистемы, которая могла бы продвигать это на рынок, брендировать, продавать за рубеж, поставлять на рынок”, – Эллисон Мальмстен, аналитик китайского рынка из пекинской компании.

Daxue Consulting сообщила AFP. “В Китае есть все эти элементы”.

По мнению аналитиков, Shein перенесла свою штаб-квартиру в Сингапур в период с 2021 по 2022 год, чтобы избежать усиления глобального контроля за китайскими фирмами. Тем не менее, она выигрывает от уникального сочетания в Китае крупной текстильной промышленности с низкими затратами, высокоразвитых технологий электронной коммерции и логистических сетей.

Эта экосистема также породила приложение для онлайн-покупок Temu – хотя его часто сравнивают с Shein, оно больше похоже на Amazon со скидкой торговая площадка, предлагающая товары для дома, инструменты и гаджеты сторонних производителей. Согласно исследованию, проведенному экспертом по моде из Университета Делавэра, в прошлом году компания Shein выставила на продажу 1,5 миллиона различных предметов одежды Sheng Lu – новаторский испанский бренд быстрой моды Zara, в ассортименте которого более 40 000 моделей. Хотя такое большое разнообразие обычно сопряжено с огромными рисками и затратами на производство, по данным The Wall Street Journal, в 2022 году Shein сообщила о выручке в 23 миллиарда долларов и чистой прибыли в 800 миллионов долларов

“Единственная причина, по которой Шеину это сходит с рук, заключается в том, что они они чрезвычайно гибкие, и на их складах очень мало отходов”, – сказал AFP Руи Ма, китайский бизнес-эксперт и основатель информационного бюллетеня Tech Buzz China. “Тестируя и производя новые продукты небольшими первоначальными партиями по 100-200 наименований, мы собираем и оцениваем отзывы клиентов в режиме реального времени и пополняем запасы только теми продуктами, которые действительно нужны нашим потребителям”, – сказал Шейн AFP в своем заявлении, добавив, что это позволило избежать “ловушек перепроизводства”.

Эта стратегия “по требованию” в значительной степени зависит от четко отлаженной цепочки поставок, состоящей из более чем 5000 сторонних производителей, в основном в Китае, где в сообщениях местных СМИ говорится, что компания Shein доминирует над целыми районами небольших мастерских. Согласно отчету Zhongtai Securities за 2021 год, компания оценивает поставщиков по их гибкости и способности выполнять срочные заказы и регулярно отсеивает тех, кто работает хуже всех.

В то же время он отслеживает поисковые данные пользователей и тенденции в социальных сетях, чтобы создавать дизайны, которые почти гарантированно будут продаваться – часто кажется , что они просто скопированы с других брендов. Недавний судебный иск, поданный японским розничным гигантом Uniqlo в связи с предполагаемым дизайном сумок-подражателей, является одним из множества споров об интеллектуальной собственности с участием Шейна.

“Вы можете представить их команду дизайнеров скорее как специалистов по обработке данных, а не как дизайнеров , – сказал Мальмстен. “Они не сидят там с альбомами для рисования, они сидят там с компьютерами и данными”. Крупнейшие мировые бренды быстрой моды, включая Shein, в последние годы подвергались критике за предполагаемую эксплуатацию рабочей силы и ее вклад в загрязнение окружающей среды и расточительство. На прошлой неделе парламент Франции одобрил меры, направленные на то, чтобы сделать дешевую быструю моду менее привлекательной для покупателей, особенно из-за ее экологичности беспокойства.

Шейн говорит, что компания регулярно проводит сторонние аудиты, чтобы обеспечить справедливую заработную плату, и утверждает, что ее модель “по требованию” позволяет избежать перепроизводства и, таким образом, “значительно сокращает количество отходов”. Несмотря на то, что компания борется с этими обвинениями, у нее появилась армия поклонников, которые хвалят ее за то, что она делает моду доступной для людей с ограниченным бюджетом, особенно в стиле больших размеров.

Этот инклюзивный имидж был тщательно разработан компанией Shein, которая привлекает мелких видеоблогеров и пользователей социальных сетей для представления бренда в Интернете.

обменивайте на бесплатные товары и наличные. В отличие от люксовых брендов, которые используют представителей знаменитостей, Shein, по словам Мальмстена, ищет “микроинфлюенсеров” в виде “обычных людей”.

Компания использует эту тактику, чтобы “бомбардировать потребителей, поэтому везде, куда бы вы ни заглянули в Интернете, вы увидите продукцию Shein”, – сказала она. Но эта стратегия иногда приводила к обратным результатам: в прошлом году спонсируемая экскурсия по фабрике для группы западных влиятельных лиц вызвала резкую реакцию из-за замалчивания предполагаемых нарушений трудового законодательства.

Ма предостерегла от чрезмерного доверия к Шеину в социальных сетях.

успех. “Не то чтобы не было множества компаний, пытающихся подражать Шеину (в социальных сетях)”, – сказала она агентству AFP. “Маркетинговый аспект легче всего скопировать, но он также и самый бесполезный, поскольку не является их основным конкурентным преимуществом”. (AFP)