Роберт Вун о возвращении домой из Гонконга, Лондоне и значении моды

На этой неделе лондонский дизайнер Роберт Вун впервые продемонстрировал свою ставшую уже синонимом театральности одежду на подиуме в своем родном Гонконге. В преддверии ожидаемого события весь город был охвачен волнением, и поэтому ему была оказана честь стать первым дизайнером, который провел показ мод в гонконгском дворце-музее. Здесь, перед толпой профессионалов индустрии и преданных поклонников, Вун представил подборку своих самых знаменитых образов, которые проплывали по подиуму на малиново-красном фоне, отражая его десятилетний путь в индустрии Коллекция была создана в соответствии с темой “Дома”, что является отсылкой к его прошлому, когда он рос в Гонконге, а затем переехал в Лондон, и к очень личным воспоминаниям, которые он получил в детстве и которые продолжают влиять на его дизайн сегодня.

Выставка была организована Советом по развитию торговли Гонконга (HKTDC) и дополнительно спонсировалась Агентством по развитию культурных и креативных индустрий (CCIDA), которое является организатором текущей выставки Centrestage. Фактически, показ Wunv стал началом мероприятия, которое в настоящее время проходит в Гонконгском конгрессно-выставочном центре в рамках Centrestage Elites, программы, посвященной продвижению известных гонконгских дизайнеров.

Помимо празднования 10-летия своего бренда, Вуньвэнь надеется, что его участие в этой инициативе подчеркнет растущую известность новых имен в регионе, о чем сам дизайнер также стал больше знать, особенно по мере того, как местные власти наращивают поддержку креативной индустрии.

Все еще в восторге от показа, который состоялся ранее на этой неделе, Вун встретился с местными и международными СМИ на пресс-конференции 5 сентября перед его мастер-классом Centrestage Elites на выставке. В ходе обсуждения Вун рассказал об изменениях в местной индустрии. Дизайнеру, родившемуся в Гонконге, исполнилось 10 лет “До того, как я отправился в Великобританию [где Вун в настоящее время управляет своей дизайн-студией, - прим. ред. ], никто не знал, что в Китае появились новые дизайнеры, но на самом деле во всей Центральной Азии, включая Южную Корею и Таиланд, во многих местах есть своя система привлечения новых дизайнеров.

Многие местные жители знают, что они развиваются в своей стране или городе раньше, чем это делает остальной мир. Дело лишь в том, что дизайнеры в первую очередь ориентируются на свой родной язык. “Вот почему я думаю, что так важно иметь систему, которая является уникальной для Гонконга”, – сказал Вун. Дизайнер отметил, что он смог посетить такие мероприятия, как Centrestage, благодаря поддержке HKTDC и правительства, которое, по его словам, разработало четкую стратегию финансирования и продвижения платформ для креативщиков в городе.

В Гонконге много талантливых людей. Трудовая этика, город и культура – все это требует больших ресурсов”, – добавил он, прежде чем отметить, что конкуренция на рынке Гонконга также растет, создавая как проблемы, так и возможности для тех, кто хочет подняться по карьерной лестнице.

Вуну, конечно, не чужда атмосфера соперничества, поскольку он переехал в Лондон, чтобы продолжить свою карьеру в сфере моды, и где он продолжает управлять большей частью своего бизнеса. На самом деле, именно конкурентоспособность британского города он назвал одной из самых серьезных проблем, с которыми ему пришлось столкнуться за время своего пребывания там, поскольку начинающие дизайнеры часто борются за то, чтобы привлечь ограниченное внимание определенных учреждений, которые могли бы сертифицировать их и повысить их квалификацию, чтобы получить доступ к необходимым платформам.

Однако одной вещью, которая открыла для индустрии новые горизонты, стало появление социальных сетей, которые, по словам Вана, дали молодым дизайнерам новое чувство независимости и помогли ему лично преобразиться как бренду. Однако самым важным событием стал переход Вун от готовой одежды к моде от кутюр, который, возможно, был бы невозможен без наставничества генерального директора Chanel Бруно Павловски.

Этот дуэт познакомился, когда Вун был номинирован на престижную премию Andam в 2022 году, за что в конечном итоге получил специальный приз. Именно в это время, после семи лет работы в индустрии готовой одежды, по словам Вана, перед ним по-настоящему начали открываться двери.

Павловский вместе с Французской федерацией моды направили его в сторону моды от кутюр, благодаря чему он получил место в программе Недели высокой моды. Переход в моду был отчасти стратегическим для Вана, который назвал это “выбором бизнес-модели”. Во многом это решение было обусловлено насыщенностью рынка готовой одежды, особенно в Париже, где самым большим препятствием для новых дизайнеров с ограниченными бюджетами и связями является привлечение постоянной и заинтересованной аудитории. Тем не менее, во время своего мастер-класса в Centrestage дизайнер также сказал, что, поскольку во время пандемии рынок оптовой торговли сократился, он и его команда искали другие решения.

Мода приобретает новую форму под руководством начинающих дизайнеров В разговоре, Вун рассказал о своем первоначальном понимании термина кутюр “ њhigh конец обычай-making помощью њmost изысканные материалы и высочайшее формат ремесло портного-сделать что-то для client “ тем не менее, он отметил, что пока это может быть учебник определение, новых дизайнеров ввода кутюр пейзаж приносили концепции вперед, чтобы пересмотреть то, что его будущее будет. ” Самое главное для меня – это возможность рассказать историю еще глубже [чем готовая одежда], так что это уже не просто концепция на полпути”, – продолжил он.

Вы можете создать шоу, вы можете создать впечатление и, что более важно, вы можете позволить произведению высказаться. В

Также возник вопрос о том, как новые технологии влияют на его стиль дизайна. Однако, несмотря на то, что Вун был открыт для новых возможностей, он подчеркнул важность сохранения знаний для традиционного мастерства и, таким образом, сбалансирования методов: “Дизайнер объединяет такие функции, как визуализация 3D-моделей и различные инновационные методы печати, в свой более традиционный подход к дизайну. “Важно не только понимать традиционное мастерство, но и изучать новые элементы создания проекта”, – добавил он. “Я не считаю, что нужно впадать в крайности, вам следует просто следовать истории бренда, будь то традиционный, футуристический или авангардный.

В

Однако нельзя отрицать, что мир моды меняется, и притом быстро. Это, по мнению Вуна, привело к чувству ностальгии по старым системам и заставило многих испытывать дискомфорт, среди прочего, из-за расширения доступных платформ, которые позволили группе молодых дизайнеров сохранить аудиторию, несмотря на то, что они не получили поддержки со стороны отраслевых институтов.

“За последние 10 лет многие люди начали чувствовать себя некомфортно в этой системе, потому что они видят что-то, что может не понадобиться их сверстникам, чтобы они могли начать искать свое собственное место”, – сказал У Вун. Социальные сети дали всем нам платформу для свободы и шанс стать независимыми от определенного общества или власти.

В

Тем не менее, в основе всего этого лежит понимание того, что для достижения успеха сложные задачи являются неизбежной частью будущего успеха. Перед завершением сессии он заявил: “Это совсем не просто, и часто молодым дизайнерам говорят, что если это легко, то оно того не стоит.

Вам нужно подготовиться: “ вам нужно присмотреться к [отрасли], понять, насколько она вам нравится и стоит ли вообще туда идти. Для меня это того стоило. Что можно ожидать от Wun в ближайшие месяцы, остается неясным, поскольку дизайнер поклялся хранить тайну о предстоящих проектах. ” Что я могу сказать, так это то, что у нас есть проекты, рассчитанные до 2026 года, за что я вам очень благодарен”.