Революция в моде, основанная на достижениях за последние десять лет и будущих потребностях

За последние десять лет индустрия моды прошла долгий путь – на простой вопрос “Кто шил мою одежду?””Кто шил мою одежду?” не было ответа после обрушения здания Rana Plaza 24 апреля 2013 года. Спасателям пришлось рыться в завалах в поисках этикеток на одежде, чтобы выяснить, какие бренды производили там одежду. Даже тогда бренды и розничные продавцы поспешили сослаться на “прошлые заказы” или “прошлые отношения” с соответствующими фабриками, вместо того чтобы взять на себя ответственность.

Сегодня многие бренды и розничные продавцы с гордостью показывают на своих веб-сайтах, кто является их поставщиками, сколько человек у них работает и когда на фабрике проводился последний аудит. Они поняли, что переход от прозрачности “легко достижимой” к прозрачности “необходимой” необходим, если отрасль в целом хочет быть более подотчетной и стремиться к системным изменениям.

Глобальный индекс прозрачности моды, представленный некоммерческой организацией Fashion Revolution в 2017 году, оказывает дополнительное давление на крупнейшие модные компании, заставляя их раскрыть все свои карты. Некоммерческая организация Fashion Revolution проследила за прогрессом в трех ключевых областях и определила еще четыре с точки зрения необходимых действий в будущем.

Прозрачность С момента запуска Индекса прозрачности моды (FTI) в 2017 году не только увеличилось количество охватываемых им крупных модных брендов – с первоначальных 100 до нынешних 250, – но и 86 процентов из них постоянно повышают уровень раскрытия информации в среднем на 15 процентных пунктов, а некоторые из них даже повышают свою прозрачность до 54 процентов. В 2023 году впервые два бренда набрали 80 процентов и более баллов, что значительно меньше, чем у восьми брендов, набравших более 40 процентов (но ниже 50) в 2017 году.

После многих лет медленного развития в секторе элитной моды, когда прозрачность списков поставщиков казалась невообразимой, некоторые бренды класса люкс теперь раскрывают эту информацию даже на уровне сырья, и в 2023 году все пять крупнейших брендов класса люкс войдут в пятерку лидеров. В целом, несмотря на то, что FTI проводится уже в восьмой раз, слишком многие бренды по-прежнему ничего не раскрывают из года в год, а прогресс в отрасли остается мучительно медленным: общий средний балл по брендам в настоящее время составляет всего 26%, – подводит итог Fashion Revolution.

Вовлечение граждан Точно так же, как компании перешли от “Легко иметь” к “Необходимо иметь” с точки зрения прозрачности, граждане во всем мире теперь ожидают прозрачности от брендов и открывают для себя свой собственный голос как потребители. ” Индустрия моды очень хорошо осведомлена об изменении настроений потребителей, и этот сдвиг, к сожалению, сопровождается ростом пустых обещаний и вводящих в заблуждение заявлений”, – отмечает Fashion Revolution.

“Экологическая стирка” стала силой, с которой приходится считаться, что приводит к растущей негативной реакции на нее, когда некоторые граждане возбуждают судебные дела против брендов-нарушителей и призывают общественных деятелей в Интернете поддержать их. С кампаний как њWho сделал мою одежду? , њWho сделал мой fabric и њWhat s в моей одежде?Напомним, революция в сфере моды призвала граждан к действию, кульминацией которой стало обращение 240 000 граждан ЕС к Европейскому союзу с требованием ввести законодательство о прожиточном минимуме на уровне ЕС для работников швейной промышленности по всему миру.

Законодательство 15 мая 2013 года, менее чем через месяц после обрушения Rana Plaza, было подписано Соглашение о пожарной и строительной безопасности в Бангладеш: первое и пока единственное юридически обязывающее соглашение между мировыми брендами и розничными торговцами и Глобальным союзом IndustriALL, UNI Global Union и восемью их бангладешскими филиалами.

С тех пор оно было расширено и превратилось в Международное соглашение по пожарной безопасности и безопасности зданий. Его достижения замечательны с точки зрения защиты жизни и здоровья работников, а также спасения жизней, которые не должны были подвергаться опасности с самого начала. Мы должны продолжать выступать за ее защиту и расширение, – комментирует Fashion Revolution.

Что касается глобального законодательства о должной осмотрительности, то до этого еще далеко. После неустанной кампании за принятие мер со стороны правительств, неправительственных организаций и модных активистов, мы приветствуем начало регулятивного анализа.

Но очевидно, что лоббирование бизнеса и правительства угрожает принятию законодательства, крайне необходимого в сфере моды, чему мы недавно стали свидетелями, приняв эпохальную Директиву о должной осмотрительности в области корпоративного устойчивого развития (CSDDD)”, – говорит некоммерческая организация. Он требует, чтобы индустрия моды была привлечена к ответственности за нарушения прав человека и разрушение окружающей среды в рамках своих цепочек поставок посредством обязательного законодательства, ссылаясь на выводы кампании “Хорошая одежда, честная оплата”.

Если последние десять лет и показали нам что- то, так это то, что добровольные схемы не работают. Правительства должны регулировать индустрию моды, сосредоточившись на устранении первопричины проблем и положив конец самооценке брендов, что требует революции в моде.

Практика закупок Практика закупок – это еще одна область, требующая улучшения в связи с задержкой платежей, изменением заказов в последнюю минуту или отменой выполненных заказов. Бренды увековечивают порочный круг злоупотреблений и нестабильности, который систематизирует бедность, поскольку владельцы фабрик и поставщики могут быть вынуждены заставлять работников задерживаться, чтобы выполнить заказы, и не в состоянии платить своим работникам вовремя или даже вообще.

Между тем, покупатели иногда начинают носить одежду еще до того, как крупные бренды заплатят фабрикам, которые произвели на них революцию в моде. Такие инициативы, как инициатива “Устойчивые условия торговли”, способствуют расширению прав и возможностей поставщиков и объединяют их в разных странах.

Прожиточный минимум и права на свободу объединений В то время как Бангладешское соглашение проделало феноменальную работу в области пожарной безопасности и безопасности зданий, одна из областей, которая осталась нетронутой, – это заработная плата. И не только в Бангладеш – в странах-производителях одежды по всему миру работники швейных производств являются одними из самых низкооплачиваемых промышленных работников в мире и не могут обеспечить себе прожиточный минимум, из-за чего им не хватает денег на основные нужды, и они находятся за чертой бедности.

Следствием этого является ухудшение здоровья, переход работников на вторую работу или в еще менее безопасные отрасли промышленности. ” Прожиточный минимум – это самый важный вопрос для людей, которые производят нашу одежду, – подчеркивает Fashion Revolution. – И все же 99% брендов, включенных в Глобальный индекс прозрачности моды, не раскрывают информацию о том, какой процент работников в их цепочке поставок получает прожиточный минимум”.

Такая ситуация сохраняется, когда права работников на свободу ассоциации и ведение коллективных переговоров подавляются. ” Это не случайно, что крупные модельеры приезжают из регионов мира, где эти права ограничены, несмотря на громкие обязательства по их защите”, – говорит некоммерческая организация.

Хотя минимальная заработная плата и является юридическим правом, во многих странах, производящих одежду, это только на бумаге. Бренды и розничные продавцы должны защищать интересы своих работников и понимать, что здоровые работники, которые получают справедливую заработную плату и право высказывать свое мнение, – это победа для всех.

Обезуглероживание и справедливый переходный период Индекс прозрачности моды также показывает, как мало (всего одна треть) крупнейших мировых брендов раскрывают информацию о своих ограниченных по срокам и поддающихся измерению краткосрочных целях по обезуглероживанию, подтвержденных научно обоснованной инициативой targets. Только 12% опрошенных называют долгосрочные цели на 2040-2050 годы, и только 9% сообщают об уровне ежегодных инвестиций в декарбонизацию.

” Производство и переработка сырья являются наиболее углеродоемкими этапами в цепочке поставок и требуют наибольших инвестиций, инноваций и долгосрочного планирования”, – утверждает Fashion Revolution. Учитывая, что, по оценкам, для сокращения выбросов примерно на 50% к 2030 году потребуется 1 трлн долларов США, для big fashion настало время вложить деньги в борьбу с выбросами и поддержать поставщиков в переходе на экологически чистую энергию.

В

Для некоммерческих организаций это означает, что крупные модные компании должны обеспечить справедливый переход, основанный на потребностях поставщиков и работников, для борьбы с такими климатическими опасностями, как тепловой стресс, повышение уровня моря, землетрясения и другие климатические катаклизмы. “Переходный период – это не просто повышение квалификации для перехода к зеленой экономике, это возможность устранить крайний дисбаланс сил, который, в первую очередь, привел нас к перекрестному кризису климата и неравенства”, – поясняется в нем.

Расточительный колониализм, перепроизводство и чрезмерное потребление Индустрия моды больше не может позволить себе производить огромные объемы одежды каждый год, что способствует перепроизводству и чрезмерному потреблению. Помимо сокращения производства, бренды должны также взять на себя ответственность за образующиеся отходы и оказывать финансовую поддержку странам, где они в конечном итоге оказываются, которые больше всего страдают от мусорного колониализма.

Однако, согласно Индексу прозрачности моды 2023, только 12 процентов брендов раскрывают свои годовые объемы производства. В поисках решений кризиса с отходами промышленность должна сотрудничать с местными сообществами, работающими на местах, чтобы справиться с отходами одежды, наводняющими их страны.

Экономика многих стран опирается на существующую систему, и их перспективы и мнения должны быть в центре обсуждения, советует Fashion Revolution.