Reference Studios: Берлинская неделя моды стремится быть лучше Лондонской

Берлинская неделя моды становится все более международной, и некоторые посетители уже воспринимают ее как “новый Лондон”. Берлинское PR-агентство Reference Studios с его форматом показа “Интервенций” сыграло ключевую роль в этом, убедив таких известных людей, как Шейн Оливер с его Anonymous Club, GmbH и Lueder, продемонстрировать свои коллекции в столице Германии, а не в Париже, Милане или Лондоне. Основатели агентства Муми Хайати (Mumi Haiati) и Тим Нойгебауэр (Tim Neugebauer), креативный директор Reference Studios, в этом интервью рассказывают о текущем выпуске Недели моды и о своих планах на будущее.

Каково ваше мнение о Неделе моды в Берлине?

Муми Хайати: Выставка Intervention, а также Берлинская неделя моды в целом набирают обороты. Она приобретает более четкую направленность. Мы на правильном пути. Отзывы международной прессы также были очень положительными. Люди говорят о новом Лондоне, и мы были этому очень рады. Тим Нойгебауэр: Мы хотим сделать его даже лучше, чем Лондон, – “более экологичным“, и, прежде всего, создать центр взаимодействия с брендами. В дополнение к дизайнерским взлетно-посадочным полосам, мы хотели бы продолжить развивать и расширять то, что мы сделали с C. P. Company [мастерская по монтажу и изготовлению поделок, ред. ], вечеринка с Ugg и другие мероприятия. Интерес, безусловно, большой, и многие бренды уже стучатся в наши двери.

Берлин, с его замечательными местами и богатой историей, просто идеально подходит для этого. Было ли какое-то шоу, которое произвело на вас особое впечатление?

Тим Нойгебауэр: GmbH упоминалась часто, но примерно с такой же частотой упоминался и Anonymous Club.

Anonymous Club уже был представлен в прошлом сезоне, когда Шейн Оливер впервые выступал в Берлине, и это было впервые для GmbH. Это делает его немного более особенным с точки зрения восприятия. Компания GmbH базируется в Берлине, и Шейн Оливер, как говорят, тоже живет в Берлине.

Нужна ли такая связь брендам, которые вы выбираете для участия в выставке?

Оба: Да, это так. Шейн живет в Берлине уже два-два с половиной года. Муми Хайати: Связь с Берлином в некотором роде важна, независимо от того, находятся ли они в Берлине физически или просто ссылаются на Берлин как на источник вдохновения. Уже во время первого выступления с нами был Олли Шиндер, у которого есть естественная связь с Берлином через его мужа Вольфганга Тильманса [немецкого фотографа, прим. ред.].

Тим Нойгебауэр: Он также эстетически относится к берлинской сцене. Муми Хайати: Мы рады видеть, что все эти креативщики – дизайнеры, для которых Берлин является источником вдохновения, которые ориентируются на Берлин, но выставляются в других местах, – теперь обретают уверенность в том, что смогут показать что-то и в Берлине, чтобы оценить потенциал.

Тим Нойгебауэр: Мы не хотим никого продавать на показе в Берлине, но хотим убедить их в том, что окружающая среда действительно существует, что создание ценности возможно и что помимо наглядности есть еще и коммерческая выгода. Мистер Нойгебауэр, в начале вы упомянули сравнение с Лондоном. Что все это значит?

Тим Нойгебауэр: С одной стороны, это сравнение очень вдохновляет. Здорово, что многие люди так думают. Лондону всегда удавалось привлекать к молодым дизайнерам повышенное внимание, а затем и добиться первоначального коммерческого успеха. Муми Хайати: Это стало трамплином для многих ныне известных дизайнеров, таких как Крейг Грин, Джей У. Андерсон и Мартина Роуз. Тим Нойгебауэр: Для многих успех был только начальным, а известность – лишь до определенного момента. Вот почему мы хотим создать его более экологичную версию. Дизайнеры, которые участвуют в наших выставках, должны добиться устойчивого успеха и долгосрочной известности. Но первый важный шаг заключается в том, что Берлин рассматривается как своего рода трамплин. Это, конечно, большое отличие от предыдущих мероприятий. Так может ли Берлинская неделя моды конкурировать на международном уровне?

Тим Нойгебауэр: Это вопрос кураторства. В Берлине так много элементов, которые делают город таким уникальным. Ни в одном другом городе нет такого разнообразия эстетики и ценностей, которые встречаются в городе, сосуществуют и даже обогащают друг друга, именно потому, что в Берлине происходит такой интенсивный культурный обмен.

Если мы продолжим последовательно воплощать эту концепцию в жизнь, она также может стать устойчивой. Что можно сказать о модном ландшафте Германии в целом? Актуален ли он на международном уровне?

Тим Нойгебауэр: Сразу приходит на ум Ottolinger. В Нью-Йорке также есть немецкие бренды или такие примеры, как Jil Sander, но в целом их узнаваемость довольно низкая. Когда вы думаете о немецкой моде, у вас сразу возникает относительно буржуазный образ: “Карштадт, Пик и Клоппенбург, функциональная одежда.

Но есть так много такого, чего мы, немцы, можем даже не понять. И в этом суть интервенции. Дело не в эстетике, а в широте и различии ценностей, которые представляют эти дизайнеры и бренды. Этот дискурс также привил нам определенную ограниченность, и мы привыкли мыслить шаблонно о том, что на самом деле представляет собой дизайн одежды в Германии.

Важно не то, как это воспринимается здесь, а то, как это воспринимается повсюду. У японцев совершенно иное представление о Сделано в Германии , чем в самой Германии. Это всегда было благоприятной средой для развития дизайна. Ваш выставочный зал New Waveв также является благоприятной средой для новых талантов. Как вы их обнаруживаете?

Муми Хайати: Это действительно интересно. Это причина, по которой я вообще занимаюсь этой работой, и для меня очень важно видеть, что происходит, кто действительно делает что-то захватывающее и новаторское. Конечно, у нас также есть ограниченные возможности для поддержки молодых дизайнеров, но мы делаем многое. С самого начала мы привлекли к работе нескольких начинающих дизайнеров, которые сейчас находятся на подъеме, таких как No Faith Studios или Magliano.

Что будет дальше с Intervention и прежней концепцией фестиваля Reference? Грядет что-то совершенно другое?

Муми Хайати: “Intervention определенно состоится в феврале. Мы пока не можем сказать многого, но это определенно будет более широкий спектр участников с очень многообещающими именами – коммерческими, культовыми и прогрессивными независимыми лейблами.

И наш эталонный фестиваль, вероятно, пройдет за границей. Интерес к мероприятию, безусловно, есть. Бренды и другие представители также рады, потому что у них есть возможность проявить активность и познакомиться с городом, потому что приезжают нужные люди. На этот раз также были замечательные гости. Там были Марк Холгейт и Ставрос Карелис из Machine-A, а также Йе [сценический псевдоним американского рэпера Канье Уэста, - ред.] на шоу Anonymous Club. Тим Нойгебауэр: Еще есть Стефано Пилати. Так что на самом деле это люди из нашей тесной или расширенной сети и из всех творческих сфер, помимо моды. Они собираются вместе на наших мероприятиях. Но агентство также постоянно развивается. В прошлом году вы открыли новый выставочный зал в Милане. Каковы дальнейшие шаги?

Тим Нойгебауэр: Мы откроем нашу штаб-квартиру в Париже в сентябре, но пока не можем сказать больше. Эта статья первоначально появилась на сайте FashionUnited. Перевод сделан с помощью искусственного интеллекта и отредактирован Рэйчел Дуглас.