Rakuten FWT: Сентиментальность царит среди новых имен, поскольку глобальные связи продолжают укрепляться

Поскольку спрос на японских дизайнеров растет, неудивительно, что аналогичная участь постигла и местную неделю моды в стране, список участников которой продолжает расширяться по мере того, как рожденные и выросшие таланты все чаще переключаются с европейских презентаций на домашние показы.

С 11 по 16 марта Rakuten Fashion Week в Токио (FWT) вернулась, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою глобальную связь, представив 43 бренда и один международный лейбл в рамках ежегодного проекта Rakuten Fashion Week в Токио, главным спонсором которого в этом году является Marimekko. Новички остаются на переднем крае В то время как недели моды в Париже и Милане, как правило, проводятся вокруг роскошных домов с многолетней историей, Токио представляет собой скорее площадку для новых имен, и поэтому те, кто уже выступал здесь ранее, испытывают чувство глубокой лояльности.

Эта преданность делу также означает, что сезон за сезоном посетители могут получить подробное представление о том, как развиваются эти новые бренды и как меняется их индивидуальность, а расписание выставляет их на всеобщее обозрение. Например, бренд Mikage Shin, который работает уже четвертый год, намеренно расширил сюжетную линию, существовавшую с момента его создания.

Тема коллекции, озаглавленная Игра Changer была создана, чтобы быть њlife-долго proposition и в этом году дизайнером њbreak от brand с shell за счет расширения материалы и методы. Еще одним событием, вновь оказавшимся в центре внимания, стал проект Hidesign, коллектив профессионалов в области дизайна, который также работает уже четвертый сезон и на этот раз отпраздновал свои первые шаги на коммерческом рынке, еще не освоенном направлении.

Результатом стала коллекция из 60 предметов, вдохновленная униформой, но с добавленными и подчеркнутыми элементами спецодежды, которые улучшают внешний вид. Канако Сакаи также была отмечена как заметная возвращенка. Как лауреат премии JFW Next Brand Award 2024, программы поддержки, впервые запущенной организацией Japan Fashion Week Organization (JFWO) в прошлом году, бренд был признан как “новый талантливый бренд, обладающий потенциалом для активного участия в мировой индустрии моды”. Одноименная коллекция дизайнера была создана для того, чтобы выйти за рамки “женственности” – понятия, которого она избегала всю свою жизнь.

Вместо этого в своих проектах она столкнулась с концепцией лицом к лицу, включив кружевные комбинезоны, вырезы в форме сердца и шелковистые, блестящие изделия с более андрогинным оттенком. Лауреаты Токийской премии в области моды продолжат сотрудничество с Парижанами Этот акцент на мировую известность также распространился на лауреатов премии Tokyo Fashion Award этого года, которая проводится уже в девятый раз и продолжает поддерживать токийских дизайнеров в их стремлении к международному росту.

Среди восьми моделей, отобранных для показа в 2024 году, были FAF, Кота Гушикен, Синьякозука, Сошио Цуки, Хенне, Мистер Ит, Ксерокопье и Танакадайсуке, каждый из которых примет участие в парижском шоу-руме JFWO в рамках соответствующего мужского и женского сезона AW25 в следующем году. Кроме того, во всех коллекциях honourees, по-видимому, была общая черта – сентиментальность и мировоззренческие взгляды.

Например, компания Photoprochieu черпала вдохновение в отношениях между мастером скандинавского дизайна Альвой Аалто и его женой Айно для создания инсталляции, которая была посвящена теме Любви к вещам, на которые легко не обратить внимание . FAF, тем временем, обратилась к прошлому, чтобы рассказать о дизайне и моделях, распространяя различные модели одежды для первого показа бренда на подиуме.

Для создания собственной коллекции Анна Суи из Haengnae объединила свой личный взгляд на японское мастерство, нью-йоркскую экспрессию и европейскую высокую моду, создав серию элегантных платьев и вечерней одежды. Они включали в себя элементы корсетной отделки, подкладки и подчеркнутой посадки, которые проходили по подиуму под звуки живой виолончельной музыки.

Участие лауреатов премии в парижском модном сезоне следующего года стало лишь одной из связей с европейским городом моды, которая стала очевидной в Токио в этом году. Подобные усилия по налаживанию контактов со столицей Франции также были предприняты в форме пресс-конференции, организованной официальным партнером выставки Paris Fashion Week – компанией tranogЇ.

Организация объявила, что, благодаря новому партнерству с JFWO, она будет представлена в Токио в рамках недавно созданного проекта TranoЇ Tokyo, и первая выставка пройдет с 4 по 5 сентября, приуроченная к следующему выпуску Rakuten FWT SS25. Взаимодействие с глобальной индустрией моды было одним из основных направлений деятельности JFWO и главного спонсора недели моды – компании Rakuten, которая помогла мероприятию превратиться в своего рода инкубатор для продвижения местных имен в списки международных модных событий.

Эта миссия еще больше укрепилась благодаря связям с итальянской компанией Pitti Uomo и парижским шоу-румом JFWO, где уже представлены бренды, демонстрирующие мастерство японских ремесленников. В то время как JFWO и Rakuten добились определенных успехов в продвижении имен в европейских городах моды, дуэт также стремится побудить японских дизайнеров вернуться в Токио, чтобы расширить охват недели моды.

В прошлом сезоне бренд уличной одежды BAPE выступил на этом мероприятии с показом, поддержанным инициативой V by r . В этом сезоне Marimekko продолжила свою концепцию, чтобы привлечь внимание международной общественности. Однако идея, очевидно, сработала, о чем свидетельствует возвращение альбома Shinepi Gotov “Masu”, который ранее был представлен в Париже. В этом году Гото стал лауреатом премии Fashion Prize of Tokyo 2024, вручаемой столичным правительством Токио и JFWO, в рамках которой он организовал выставку своей коллекции готовой одежды с блестящими цифрами и украшениями в виде капель.

Детское удивление и размышления о времени – в основе тенденций Связи с Западом проявлялись не только в сотрудничестве и инициативах. Ценности европейского дизайна также были переплетены с некоторыми коллекциями, представленными на неделе моды. Наряду с украшенными сеткой и кристаллизованными костюмами Танакадайсуке, еще один обладатель премии Tokyo Fashion Award, представил жакет в европейском стиле soldiers soldiers, чтобы подчеркнуть более пастельную цветовую палитру, в сочетании с пышной юбкой, напоминающей о моде 1800-х годов. Наоки Томизука, креативный директор Queen&Jack, напротив, черпал вдохновение из южной Италии для своей собственной коллекции.

Дизайнер, который, в частности, работал во французском модном доме Marc Le Bihan, передал итальянскую сущность через академическую эстетику, представленную в многослойной верхней одежде и трикотаже. Подобное ощущение детского чуда было одним из основных трендов для токийских дизайнеров в целом.

Это было особенно важно для новой коллекции Вивиано “Что?”, состоящей как из предметов одежды, так и из декораций, которые были созданы в молодости дизайнера и в его нынешней жизни. Модели варьировались от кружевных платьев в пол, закрывающих голову, до джинсовых двойек с традиционными китайскими застежками-лягушками и пушистых пальто с принтом в виде сердечек.

В буквальном смысле слова, Чика Кисада вовлекла детей в саму презентацию, пригласив юных балерин, которые появились рядом с моделями, одетыми в многослойные фатиновые корсажи и вязаные платья. Этот бренд стал еще одним, кто вернулся в модельный ряд после перерыва в рамках инициативы by r на сезон AW23.

Чувство ностальгии также можно было увидеть в коллекциях Камии и лауреата премии Tokyo Fashion Award Синьякозуки, которые в своих коллекциях исследовали концепцию времени. Следуя тематике Время не знает границ, и компания Kamiya решила выразить двойственный характер течения времени в моде с помощью мужской одежды, в которой чувствуется стиль Y2K. Идеология бренда еще больше укоренилась в выставочном центре Сибуя Хяккен-дана, районе, который остался верен своему прошлому, несмотря на модернизацию, происходящую вокруг него в настоящее время.

В своей первой презентации Shinyakozuka, тем временем, затронула тему времени, а также людей и пространства. Затем все это было объединено с воспоминаниями дизайнера о том, как он нырял в бассейн – занятие, к которому он возобновил после пандемии, – и нашло отражение в его выборе для проведения презентации помещения, похожего на бассейн.

В самой коллекции были представлены различные виды верхней одежды, такие как дафлкоты, жилеты на подкладке и флис, многие из которых были украшены детскими принтами, которые пронизывали их силуэты. Технологии, искусственный интеллект и цифровое присутствие