Проверка на реальность для SS25: в Милане повседневное встречается со странным

На протяжении многих лет Неделя моды в Милане считалась самой сексуальной из “Больших недель моды”. Комфорт не принимался во внимание, а мода была направлена в основном на соблазнение. Но, похоже, те времена остались в прошлом, по крайней мере, на данный момент. Напротив, миланские подиумы в этом сезоне создавали ощущение магического реализма. Коллекции сезона весна-лето 2025 колебались между прошлым и будущим: одни дизайнеры смотрели сквозь розовые очки на ушедшие эпохи, в то время как другие последовали за Алисой в кроличью нору, в мир чудес.

Тем не менее, многие предпочитают просто праздновать каждый день, принимая магию обыденного. Повседневное прошлое Сабато Де Сарно – один из таких дизайнеров, который делает повседневность своим лейтмотивом и продвигает идею ношения одежды, а не показов в Милане.

Дизайнер, возможно, и возглавил Gucci всего год назад, но SS25 – это уже шестая коллекция, созданная человеком, которому поручено воплотить в жизнь причудливое, максималистское видение дома Алессандро Микелева. Для некоторых такое видение стало отрезвляющим.

Это явный отход от эклектичной продукции michelev’а в сторону минимализма и сдержанного гламура, характерных для эпохи Тома Форда, который в девяностые годы стоял у творческого руля бренда. И хотя о видении Gucci Де Сарновым и успехе, которого ему еще предстоит достичь, можно сказать многое: “ В июле сообщалось, что продажи Gucci во втором квартале 2024 года упали на 20% в годовом исчислении. “ Дизайнер остается непоколебим в своих намерениях. для себя и для наследия дома, который он проектирует.

Для SS25 это означало “повседневную роскошь”, как выразился Де Сарно, или легкие в носке модели, вдохновленные образами Джеки Кеннеди Онассис, “тезки знаменитой сумки дома”, на отдыхе на Капри. Шестидесятые стали ключевой темой коллекции, которая началась с головных платков, а позже были представлены сшитые на заказ платья-сорочки бордового и шартрезного цветов.

Чувственность десятилетия также проявилась в расклешенных пальто, вечерних платьях с блестками и мини-платьях. Пальто в пол носили с джинсами и безрукавками, в то время как строгий крой также давал о себе знать. Его взгляд на знаменитые трикотажные платья Тома Форда 1996 года с вырезами, а также на серию платьев в стиле нижнего белья и миниатюрных бюстгальтеров, которые были представлены в коллекции, придал ей сексуальную привлекательность. Gucci – не единственный бренд, а Сабато Де Сарно, безусловно, не единственный дизайнер, который в последнее время основывает свое видение на огромном количестве самореферентных материалов.

Например, в Roberto Cavalli Фаусто Пуглиси завершил свой первый показ после смерти основателя бренда в апреле, представив ряд супермоделей, которые были любимицами покойного дизайнера. Мариакарла Босконо, Джоан Смоллс, Ева Герцигова, Наташа Поли, Карен Элсон, Изабели Фонтана и Алек Век вышли на подиум в платьях, сшитых для них Кавалли в период с 2000 по 2004 год.

Эмоциональная дань уважения человеку, который лично выбрал Пуглиси в качестве своего преемника, была трогательной, даже если в конечном итоге она затмила многое из того, что сам Пуглиси придумал для дома в этом сезоне. Тем временем в Moschino Адриан Аппиолаза продолжил свое исследование того, что именно делает Moschino Moschino модным.

Еще раз заглянув в архивы дома, он продолжил свое путешествие по каталогу бренда для своей коллекции SS25, озаглавленной Кусок листовой бумаги. Повседневное, в данном случае белоснежное постельное белье, было преобразовано в серию платьев и раздельных платьев, а одна модель даже взяла с собой бутылочку отбеливателя на случай неизбежной утечки.

С другой стороны, у Fendi были бы все основания оглянуться на свое собственное прошлое, учитывая, что в 2025 году дом отпразднует свое 100-летие. Тем не менее, для SS25 Ким Джонс решила уделить больше внимания десятилетию, в котором был основан дом, а не его реальной истории основания.

Таким образом, британский дизайнер воплотила либеральную современность двадцатых годов. Результатом стала коллекция легких платьев с хлопушками и литературными отсылками к таким романам, как “Миссис Дэллоуэй” Вирджинии Вулф и “Великий Гэтсби” Ф. Скотта Фицджеральда, которые были опубликованы в том же году, когда родилась компания Fendi, в то время специалист по изделиям из кожи.

Искусственный интеллект, младенчество и вопрос о возрасте В то время как Джонс часто вплетал литературу в свою одежду, в предыдущих коллекциях были отсылки к богемному стилю Блумсбери, например, в предыдущих коллекциях настоящими лидерами интеллектуализма в Милане остаются Раф Симонс и Миучча Прада. Дуэт выпустил коллекцию для SS25, которая стала прямым ответом на микротренды и постоянно меняющиеся тенденции моды, создаваемые онлайн-алгоритмами.

Однако вместо того, чтобы ухватиться за какой-то один тренд или даже дать толчок его развитию, в последней коллекции Prada, озаглавленной “Бесконечное настоящее”, была предпринята попытка нарушить правила хронологии при создании одежды, соответствующей эпохе алгоритма. В результате получилась коллекция, которая временами казалась разрозненной, но именно в этом и был смысл коллекции, которая, казалось, была скорее смесью модных моментов, чем тщательно отредактированной.

Скорее, это было похоже на то, как если бы Prada и Simons перетасовали архив дома и позволили появиться потоку алгоритмически сгенерированных образов, свободных от какого-либо определенного стиля или эпохи. Дуэт также поиграл со временем и поставил под сомнение хронологию, поскольку культовые вещи из архива Prada, будь то обувь 1996, 2012 и 2011 годов выпуска или узкие пояса и платья сезона весна-лето 2024, внезапно вновь появились на подиуме.

Сбои в работе матрицы, или, скорее, неточности в работе искусственного интеллекта (ИИ), также отразились на коллекции. Не в виде застывших экранов, а в виде жестких стоячих воротников и рукавов, а также необычных деталей. Тем временем Матье Блази, казалось, отключил свой телефон и вообще все технологии в Bottega Veneta и вместо этого наслаждался детским удивлением и красотой повседневной жизни. Дизайнер высказал свою точку зрения и оставил свой след в социальных сетях, выбрав места для сидения на выставке, заменив скамейки или стулья на низкие кожаные пуфики в форме животных.

Сообщается, что каждое животное было выбрано так, чтобы изображать гостя, сидящего на нем, но, несмотря на это, причудливый выбор превратил место проведения в игровую площадку еще до того, как оно появилось на подиуме. Для коллекции SS25 Blazy разработали коллекцию, посвященную внутреннему ребенку, с объемными силуэтами, которые часто напоминают детей, совершивших набег на родительский гардероб. В результате получилась игривая объемная коллекция, романтизирующая повседневность. Сумки для покупок, цветочные узоры и офисная одежда соседствовали с клетчатыми рубашками и футболками с животными принтами. Было ощущение, что нужно наряжаться и экспериментировать, не в последнюю очередь потому, что одежда часто была слишком большой, мятой и неопрятной. Тем не менее, Blazy удалось добиться всего этого, не оттолкнув от себя тех, кто знает Bottega Veneta как дом утонченных, обтекаемых моделей с исключительным вниманием к текстуре и форме. Для них он предложил рубашки и костюмы, сшитые на заказ, платья из джерси с драпировкой и пальто с бахромой, которые к настоящему времени стали почти синонимом бренда Bottega. “ Как ребенок, каждый день испытываешь приключения”, – написал дизайнер в своих заметках о показе для SS25, – ” ты чувствуешь, что может случиться все, что угодно, каким бы фантастическим оно ни было, и ты меньше связан обычными ожиданиями и условностями”. Дверь открыта для встречи со странными реальностями и чудесами.

В

И хотя его слова, безусловно, были предназначены для описания его собственной коллекции, они также отражают состояние моды в целом, со всеми ее неопределенностями и вызовами на данный момент. В конце концов, возможности, или, скорее, двери, для творчества и его бесконечного потока странных, удивительных, мощных и образных возможностей остаются широко открытыми, будем только надеяться, что так оно и останется.