Подготовил ли Эди Слиман уже почву для своего будущего после Селин?

Это был один из самых стремительных переходов в новейшей истории моды. В среду Селин подтвердил слухи, ходившие несколько месяцев, объявив, что Эди Слиман действительно уходит с поста креативного директора французского дома моды, но всего через несколько часов объявил о своем преемнике. Его непосредственный преемник, Майкл Райдер, не только взял на себя управление видением бренда, но и на время отвел взгляд от Слимана, что резко отличалось от того, когда дизайнер только пришел в дом.

Когда Слиман появился в Celine в 2018 году, многие все еще оплакивали дизайн Фиби Фило, которая недавно покинула бренд. За время своей работы у Фило появилось множество преданных поклонников, которых ласково называли “филофилами”, которые преклонялись перед одним из немногих дизайнеров, создающих одежду для женщин на всех этапах жизни.

Опасения, что Слиман сотрет все до последнего следа “философии” в Celine, вскоре подтвердились. Слиман, давно известный своим подходом в стиле Питера Пэна, который всегда охотился за потерянными мальчиками и девочками, а не за их родителями, быстро удалил аккаунты бренда в социальных сетях, затем убрал акцент из ныне несуществующей линии CГ и продолжил его в своей первой весенней коллекции/Лето 2019.

Для тех, кто надеялся, что Слиман будет придерживаться установленных правил Фило, его дебют послужил напоминанием о том, что он всегда ставил свою эстетику превыше всего. Дизайнер неуклонно следовал образцу, который он разработал во время работы в Dior Homme, а затем в Saint Laurent, где он, как известно, исключил слово “Yves” из названия бренда.

Однако, хотя его острая, сдержанная эстетика рок-н-ролла, “иногда граничащая с развратом“, ему очень подходила, и критики в значительной степени пересмотрели свой первоначальный скептицизм в отношении его видения Saint Laurent, и мода, и мир кардинально изменились за те годы, когда Слиман сосредоточил свое творческое внимание в основном на фотографии.

Однако Слимана, казалось, не беспокоили эти перемены. За один вечер он разрушил все, чем была Селин, начисто уничтожил ее. Его имени может и не быть на этикетке, но во всех остальных отношениях бренд с таким же успехом мог бы называться Hedi Slimane”, – написал журналист Робин Гиван для The Washington Post после его дебюта, обратив внимание на почти всеобщую критику обновленной эстетики, в том числе мужской одежды, которая когда-то вызывала восхищение.

Была ли его первая коллекция простой провокацией или он принял критику близко к сердцу, остается неясным, но к следующему сезону Слиман переключил свое внимание с рок-н-ролльной сцены Лос-Анджелеса, где он находился как визуально, так и физически в течение многих лет, на свой родной город Париж. Возраст архива Это изменение принесло не только новый, пользующийся всеобщим признанием стиль, но и версию Slimane, которая на самом деле отдает дань уважения архиву Celine.

Однако, это был не тот свежий архив, который многие ожидали увидеть. Вместо этого Слиман обратился к основателю дома, компании C.C. line Vipiana. Внезапно, изменение логотипа, вызвавшее много критики, было пересмотрено, поскольку в оригинальном логотипе бренда также отсутствовал акцент, как и в случае со Слиманом. Наконец, в коллекции Осень-зима 2019 Slimane сделал неожиданный и долгожданный поворот, вернувшись к истокам бренда, которые появились задолго до его приобретения LVMH, и сосредоточив внимание на переосмыслении образа парижской буржуазии 1970-х и 80-х годов.

На смену микроюбкам пришли кюлоты, а мини-платья с украшениями уступили место шелковым. И хотя он никак не мог расстаться со своими фирменными узкими джинсами, теперь они сочетались с накидками, блейзерами и сапогами из овечьей шерсти. После его первого года работы в Celine началась не только глобальная пандемия, из-за которой он в значительной степени покинул подиум в пользу видеопрезентаций в различных местах (“спустя долгое время после того, как большинство дизайнеров вернулись к традиционным форматам показов“), но и сочетание его недавно открытого понимания буржуазного стиля с сохраняющейся склонностью к року очарование. Его видение, в отличие от Фило, было ориентировано на молодое поколение, что, возможно, лучше всего иллюстрируется его выбором муз: “Фило выбрал ныне покойную писательницу Джоан Дидион, в то время как Слиман обратился к модели Кайе Гербер и звезде Кей-поп Лизе из Blackpink.

Его руководство оправдало надежды и обещания, данные LVMH при его назначении. Как сообщал Vogue, на ежегодном финансовом собрании LVMHV в январе 2018 года, вскоре после назначения Слиманева, была четко обозначена цель его пребывания в Celine: доход от 2 до 3 миллиардов евро, возможно, больше, в течение пяти лет.

В то время выручка celinev оценивалась в сумму от полумиллиарда до одного миллиарда евро. Сейчас, когда объем продаж приближается к 2,5 миллиардам евро, Слиман явно достиг этой цели, чему в немалой степени способствовало введение новых категорий для бренда, таких как мужская одежда, парфюмерия, а вскоре и косметика.

Под руководством Слиманева Celine превратился в третий по величине бренд LVMHV, уступая только Louis Vuitton и Dior. Возникает вопрос, почему шестилетний контракт Слиманева не был продлен. Слиман проходит прослушивание для Chanel?

Однозначного ответа нет, но мир моды любит спекуляции, особенно в эпоху необычного количества творческих вакансий. Дрис Ван Нотен и Альберта Ферретти ищут новых креативных руководителей, и слухи о грядущих переменах в Fendi, Margiela и Gucci трудно игнорировать.

Намеренно Слиман распускал подобные слухи в последние сезоны или нет, но его последняя коллекция для Celine больше, чем когда-либо, похожа на прослушивание на самую желанную и доступную на данный момент должность в мире моды: первое место в Chanel. В своей последней коллекции сезона Весна-лето 2025, представленной всего несколько дней назад в виде видеоролика, Слиман отдал дань ностальгии утонченной элегантности французского лета 1960-х годов.

Согласно анонсу показа, дизайнер черпал вдохновение в “La Chamade” Франсуа Сагана и иконах французского стиля, таких как Франсуа Харди и Франс Галль. Слиман переосмыслил эту классическую эстетику, создав ряд неподвластных времени моделей, включая юбки в складку, топы в полоску в сочетании с юбками с блестками и парные комплекты с вышивкой.

В коллекции, которая явно отсылает к началу 1960-х годов, когда дизайн Коко Шанель стал мировым символом элегантности, появились короткие твидовые костюмы, которые невозможно было не заметить. Отсылки к Chanel трудно было проигнорировать, и сравнение было неизбежным, особенно учитывая использование Слиманевым жакетов без воротника и цветочных мотивов, напоминающих культовую камелию Шанель, хотя и в стиле Селин или, скорее, Слимана.

Слухи о том, что Слиман присоединится к другому легендарному дому моды, название которого начинается на букву “С”, мгновенно распространились вновь. При ближайшем рассмотрении оказывается, что слухи о его будущем в Chanel ходят уже довольно давно. Когда Карл Лагерфельд скончался в 2019 году, многие сочли это возможным. В конце концов, Слиман был одним из немногих дизайнеров, которых Лагерфельд открыто признавал и восхвалял. Лагерфельд даже зашел так далеко, что радикально изменил свою внешность, резко похудев, чтобы вписаться в знаменитые узкие силуэты Слиманева в Dior Homme. Но не только из-за того, что Лагерфельд похудел, надевая одежду от Slimanev или коллекции Celine в стиле Chanel, его будущее во главе французского дома роскоши кажется правдоподобным.

Это его маниакальное внимание к деталям и потребность в творческом контроле“, – то, что объединяло его и Лагерфельда. Наиболее ярко это проявилось в его работе в Celine, где он не только разрабатывал дизайн одежды в качестве креативного директора, но и курировал все остальные решения в качестве креативного директора и имиджмейкера, от съемок рекламных кампаний до дизайна магазинов.

В конечном счете, будущее Слимана пока остается неизвестным, и после ухода Виржини Виар Chanel полагается на собственную команду дизайнеров. Изменится ли это в ближайшее время, еще неизвестно, поскольку Слиман, возможно, сможет присоединиться к дому. Однако несомненно то, что, хотя маловероятно, что в Chanel произойдет какой-либо серьезный ребрендинг или смена названия, бренд может похвастаться обширным архивом, с которым Слиман, похоже, уже хорошо знаком. Более того, хотя твид, возможно, и не является синонимом рок-н-ролла, если кто-то и сможет убедить публику поменять кожу на шерсть, то, скорее всего, это будет Хеди Слиман.