Новые голоса, знакомые корни: Неделя моды в Милане в переходный период для FW24

В то время как на Лондонской неделе моды доминировали молодые творческие таланты, на Миланской неделе моды вновь присутствовала старая гвардия. Демократичный подход Гленна Мартенса в Diesel, с его тысячами виртуальных гостей, получающих пропуска за кулисы, привнес в первый день Недели моды в Милане нотку инноваций и перемен. Однако остальные мероприятия подтвердили то, чем итальянский город уже давно известен: крупные бренды, коммерческие коллекции и, прежде всего, Prada.

По сути, нет ничего плохого в том, чтобы делать то, что у тебя получается лучше всего, – именно на этом в этом сезоне сосредоточилось большинство миланских дизайнеров, – но в условиях меняющегося ландшафта роскоши возникает вопрос, действительно ли индустрия и, что более важно, клиенты хотят того же. Это извечный вопрос, на который многие дизайнеры, будь то с их долгожданной дебютной коллекцией или, возможно, более значимым выступлением во главе бренда на втором курсе, должны были ответить осенью/зимой 2024 года.

Оказавшись между историей, ностальгией и будущим Многие дизайнеры склонны сначала оглядываться назад, чтобы сделать шаг вперед, как, казалось, было в случае с

Адриан Аппиолаза, который дебютировал в качестве креативного директора в Moschino. Большинство с нетерпением ожидало нового направления итальянского бренда, который когда-то был основан Франко Москино с помощью хитрости, остроумия и политической повестки дня, а затем полностью перешел на сторону Джереми Скотта.

Непростая задача для Аппиолазы, который возглавил Moschino только в январе этого года. Непростая задача для Аппиолазы, который возглавил Moschino только в январе этого года. Возможно, выбор времени объясняет желание дизайнера тщательно изучить архивы основателя бренда и в то же время по-новому взглянуть на бренд в повседневной жизни. Конечно, юмор не был утрачен, как и политический аспект или привычная иконография Moschino.

На вязаном платье были изображены лозунги “наиболее узнаваемый призыв к миру“, сюрреалистические облака, смайлики и множество итальянских архетипов. В конечном счете, чего, возможно, не хватало, так это новизны и ощущения того, что будет представлять Moschino от Appiolaza в ближайшие сезоны.

Широко известен тот факт, что дебютные коллекции – дело неблагодарное во многих отношениях. Ожидания слишком высоки, критики суровы, а коммерческий успех станет очевиден только через несколько месяцев. Один из дизайнеров, который вполне мог бы рассказать вам кое-что об этих проблемах, – креативный директор Gucci Сабато Де Сарно. Его дебют и сопутствующий ему редизайн итальянского модного дома были, пожалуй, самым обсуждаемым событием последних лет, но в конечном итоге не оправдали больших ожиданий многих людей.

В то время как его первая коллекция должна появиться в бутиках в ближайшие дни и, наконец, даст представление о коммерческой жизнеспособности его концепции, его вторая коллекция женской одежды на осень/зиму 2024 года уже демонстрирует более уверенные результаты, чем его дебютное предложение. По-прежнему ориентируясь на “реальность”, как описывает это Де Сарно в своих заметках о показе, в этом сезоне дизайнер добавил немного блесток, продолжая уделять особое внимание пошиву одежды, пальто, “Ancora red” и логотипу Gucci.

В коллекции особое внимание уделялось структуре и сексуальной привлекательности, а в центре внимания были ноги, обутые в лакированные сапоги до бедер, которые открывали всего несколько дюймов кожи там, где заканчивались короткие подолы. Мальчишеские короткие костюмы и жакеты свободного кроя сочетались со структурированными монохромными комплектами, пальто и платьями с бахромой и блестками, а также платьями-комбинациями и деталями нижнего белья.

Если какие-то образы и напоминали о прошлом, то, возможно, для кого-то это был не обязательно Gucci, а Prada. ? “Феномен, который не ограничивается De Sarno или Gucci, но который в последнее время часто повторяется. В прошлом сезоне Ванесса Фридман, главный модный критик New York Times, назвала Миуччу Прада музой сезона.

Хотя время появления ее образа на обложке американского Vogue, безусловно, несколько случайно, сила Prada в этом сезоне неоспорима. Все та же старая история?

Однако основное различие между Prada и Gucci заключается в том, что

Prada, как это часто бывает, фокусируется на истории, а не на реальности. Дуэт Миуччи Прада и Рафа Симонса объединил моду с фрагментами истории, чтобы исследовать понятие красоты и современный мир, сформированный воспоминаниями, как они объяснили в своем пресс-релизе, посвященном коллекции осень-зима 2024. Во многом эта коллекция стала продолжением того, что бренд представил в рамках своей январской коллекции мужской одежды.

Женская одежда отражала образы, представленные для мужчин, но в то же время включала в себя элементы женственности – банты, оборки, воланы, все отличительные черты нынешнего тренда “Кокетка”, который Prada захотела переосмыслить. Юбки экспериментировали с контрастами, сочетая нежный шелк с приталенной шерстью, байкерские куртки и бомберы, а также трикотаж преобразились благодаря ностальгическим воспоминаниям, а узкие силуэты отдали предпочтение вертикальным линиям, переосмыслив пропорции.

Blumarine также был переосмыслен, но некоторые вещи остались прежними. Бывший креативный директор Tod’s

Уолтер Чиаппони ознаменовал свой дебют уходом из

Y2K и его бабочки привносят в коллекцию романтику, а не грандиозное откровение. Его коллекция напоминает о роскоши, которую он представлял во время работы в Tod’s, хотя и гораздо менее строгую и спокойную. Новый креативный директор Tod’s,

Маттео Тамбурини, однако, похоже, продолжил то, на чем остановился Уолтер Чиаппони, даже несмотря на то, что он представил метал-группу вместо кричащего логотипа и немного более повседневного кроя одежды.

” Сам процесс одевания “

Один бренд, в котором ” Все тот же старый-престарый”, похоже, нашел формулу успеха, – это

Bottega Veneta. С момента своего знаменитого дебюта в 2022 году Матье Блази тщательно и уверенно разрабатывал итальянский бренд, а текстуры, детали и крой стали его визитной карточкой.

Его подход к повседневной одежде не обязательно воспринимается как пригодный для ношения всегда, скорее, он меняет подход к повседневной одежде и традиционным формам привычной одежды каждый сезон, но не делает их неузнаваемыми. В этом сезоне модели были одеты в пальто оверсайз с различными текстурами и смелыми деталями, а цветовая палитра варьировалась от приглушенных тонов до ярких красных и зеленых.

Материалы были самые разнообразные – от уютной шерсти и прочной кожи до игривой бахромы и смесей хлопка. Жакеты и юбки, украшенные кисточками, напоминали о прошлых сезонах, но не имитировали их напрямую, а структурированные ансамбли дополняли общий образ.

Коллекция Блейзи и его пребывание в Bottega во многом свидетельствуют о том, что нет необходимости изобретать велосипед каждый сезон. Возможно, твердой руки и глубокого понимания “не только клиента, но и самого бренда и времени, в которое мы живем“ может быть более чем достаточно.

“В мире, охваченном пламенем, есть что-то очень человеческое в простом процессе одевания”, – говорит Блейзи.