Наследие Пьерпаоло Пиччоли: современная мода, “PP Pink” и человечность в Valentino

Индустрия моды всегда отличалась переменами, но уход Пьерпаоло Пиччоли из Valentino все равно стал неожиданностью. Уход дизайнера после более чем двух десятилетий работы в итальянском модном доме произошел всего через несколько недель после его последней коллекции осень-зима 2024 – коллекции, которая теперь заставляет нас задуматься о ее значении. Были ли полностью черные ансамбли истолкованы как предвестники перемен, которые уже витали в воздухе?

Как бы ни было заманчиво рассуждать о значении отсутствия цвета и возможном преемнике дизайнера, прощание – это, прежде всего, возможность вспомнить лучшие моменты творчества Пиччоли, его мастерское использование цвета и время становления в Valentino.

Валентино всегда был в почете Во многих отношениях Пиччоли, как и бывший креативный директор Gucci Алессандро Микеле, который, по слухам, займет его место, стал прототипом для современных дизайнеров крупных домов моды. Вместо того чтобы быть назначенным креативным директором в другом крупном доме, Пиччоли прошел путь до Valentino.

Итальянец присоединился к Valentino в 1999 году и первоначально работал дизайнером аксессуаров. Его признание в качестве креативного директора последовало в 2008 году, когда он занял эту должность вместе с Марией Грацией Кьюри, с которой он ранее проработал в Fendi более 10 лет.

В конце концов, в 2016 году Кьюри перешла в Dior, где работает до сих пор, оставив Пиччоли единственным директором Valentino. В то время как многие креативные директора, такие как Демна Гвасалия из Balenciaga и бывший креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс, стремились переписать историю своих домов и пересмотреть принципы основателя, Пиччоли остался верен человеку, чье имя украшало дверь ателье.

На протяжении многих лет было много упоминаний об основателе бренда Валентино Гаравани, и он, безусловно, ценит этот факт. “Спасибо тебе, Пьерпаоло, прежде всего за твою дружбу, уважение и поддержку”, – написал Гаравани в своем посте в социальной сети Instagram, в котором также упоминался его собственный уход на пенсию в 2007 году.

В то время он, как и Пиччоли сейчас, решил “покинуть вечеринку, пока она еще была в самом разгаре”. “Вы единственный известный мне дизайнер, который не пытался исказить принципы великого бренда, навязывая новые принципы и демонстрируя манию величия и нелепое эго”, – сказал основатель Valentino.

Между лояльностью, современностью и революцией в области моды Вышеупомянутые принципы – от явного предпочтения модной одежды до постоянного увлечения красным от Valentino – органично вписались в фирменный стиль Пиччоли, и при этом дизайнер, казалось, никогда не зацикливался на прошлом. Красный цвет сменился розовым, в моду вошло все больше повседневной одежды, даже джинсовой.

Бренд постоянно обновлялся, и Piccioli доказал, насколько человечным может быть даже высочайшее искусство пошива одежды. Под его руководством мода стала инструментом улучшения мира, в котором инклюзивность перестала быть просто концепцией, а красота обрела целительную силу.

Немногие показы были столь же символичны для видения и мастерства Пиччоли, как его кутюрная коллекция осень-зима 2022, которая была представлена под названием “The Beginning” и проходила на знаменитой Испанской лестнице в Риме. Показ открылся нарядом, усыпанным крупными лепестками роз, который напоминал аналогию с дебютной работой Валентино Гаравани.

Затем последовала ода миру Valentino, в которой приняли участие модели разных полов, размеров одежды, возрастов и цветов кожи, а также 120 студентов из римских школ моды, которые смогли увидеть, как все ателье Valentino вместе со своими модельерами демонстрируют свои луки. креативный директор. Это был не первый и не последний раз, когда Пиччоли представил свое определение красоты, которое сегодня все еще остается редкостью в мире моды.

Его показ SS19 был основан на идее воссоздать знаменитую фотографию платьев кутюрье Чарльза Джеймса, сделанную Сесилом Битоном в 1948 году, но Пиччоли переосмыслил эту культовую работу с цветными моделями, выбрав цвета, которые подчеркивали соответствующие оттенки кожи моделей, в то время как для своей коллекции SS22 couture он отказался от традиционной примерки на платье. он создает так называемые “облегающие модели” и разрабатывает платья непосредственно с учетом индивидуальных особенностей телосложения и оттенков кожи своих моделей, отдавая дань оригинальному духу моды. Однако было бы самонадеянно утверждать, что одним из самых ярких достижений дизайнера является что-то иное, кроме определенного цвета, потому что задолго до появления “лета Барби” на рынке появился розовый цвет.

То, что начиналось как “выход в свет” сезона осень/зима 2022/23 и задумывалось как “радикальный жест”, быстро стало синонимом творчества Пиччоли. Единственный цвет, представленный в этом сезоне, был создан с помощью Института цвета Pantone и призван “максимально использовать выразительные возможности при кажущемся отсутствии таковых”, как говорилось в заметках к показу Valentino того времени.

И хотя в следующих коллекциях яркий цвет постепенно угасал и предлагались другие, не менее яркие, но менее необычные оттенки, ни один цвет не смог так сильно возбудить воображение публики, как розовый. Еще одна причина задуматься о том, не выбрал ли Пиччоли, который “всегда считал цвет мощным средством непосредственной коммуникации”, для своей последней, прощальной коллекции что-то такое, что он рассматривал “не как отсутствие цвета, не как использование монохрома или монотонности”, а скорее как открытие новых возможностей. целый спектр оттенков с бесконечными нюансами в одном цвете – как это когда-то было с “PP Pink”.

Несомненно, что у мира моды будет время как погоревать, так и отпраздновать окончание эры Пьерпаоло Пиччоли в Valentino, потому что, хотя уже ходят слухи о возможном преемнике, итальянский бренд не собирается представлять в июне ни кутюрную, ни мужскую коллекцию. Первоначально эта статья была опубликована на сайте FashionUnited.

Автор перевода и правки: Рэйчел Дуглас.