LFW SS25: Толу Кокер рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается начинающий дизайнер

Одним из самых ярких молодых талантов Лондонской недели моды, несомненно, станет Толу Кокер, родившийся в Западном Лондоне британско-нигерийский дизайнер и художник-мультипликатор, который участвует в программе NewGen Британского совета моды. Кокер, выпускница Central Saint Martins, приобрела опыт работы в дизайн-студиях J. W. Anderson, Maison Margiela и Celine, прежде чем запустить свой одноименный бренд в 2018 году. Будучи знакомой с LFW, Кокер дебютировала на AW19 как обладательница премии Fashion Scout Merit Award, которая дала толчок карьере таких дизайнеров, как Юдон Чой, Фиби Инглиш и Дэвид Кома.

В ее работах чувствуется винтажность и радость, которые подчеркивают ее наследие, а также ее устойчивый подход к дизайну с использованием переработанных, старых и переработанных материалов, и ее коллекция SS25 ничем не отличалась от других. Кокер пригласила своих гостей в мир, основанный на личных и коллективных воспоминаниях, превратив выставочное пространство в британо-нигерийскую гостиную, отдав дань уважения фотографиям своего покойного отца Кайоде Кокер, и даже украсив стены проекциями на обоях в стиле 60-х годов и предложив мебель середины века в качестве мест для сидения. это незабываемый опыт погружения в интимную атмосферу семейного дома.

Устройство для коксования Tolu SS25 вхолостую

Эта обстановка послужила идеальным фоном для ее коллекции под названием Олапеджуви, женское имя с языка йоруба, переводящееся как “Там, где скапливается богатство”, и имя матери Кокерви, музы этого сезона, а также взгляд на сообщества мигрантов в Лондоне в конце 60-х и начале 70-х, которые послужили отправной точкой для создания коллекции. Это воплотилось в рассказе о культурном слиянии, самобытности и общности: на подиуме появились неподвластные времени и универсальные модели, подчеркивающие строгие силуэты, завышенную талию, куртки в стиле конного спорта и брюки-баллоны в стиле джодхпуров.

Эстетика ретро продолжилась в А-силуэтах 60-х годов, преувеличенных воротниках и укороченных подолах, а сочетающиеся комплекты, шляпы и обувь заняли центральное место, отражая влияние моды одеваться с головы до ног. Экологичность была подчеркнута с помощью переработанной кожи, атласа с яркими принтами в стиле 70-х годов и фирменных джинсовых жаккардов в “хаундстут”, которые теперь окрашены в мягкие весенние пастельные тона.

Коллекция также подтверждает приверженность cokerville к семейной моде: предметы одежды предыдущих сезонов искусно вплетены в стиль подиума, подчеркивая важность продления срока службы одежды путем пересмотра и переосмысления существующих гардеробов, а не выбрасывания их в следующем модном цикле. В этом сезоне также было представлено сотрудничество с Manolo Blahnik, в том числе три новых стиля ботинок, разработанных Coker, которые переосмысливают наследие бренда элитной обуви и кодексы конного спорта от the legacy of the Westway Stables, используя при этом обрезки кожи deadstock из коллекции.

Интервью с Толу Кокер перед ее показом SS25 на подиуме LFW

В преддверии ее показа сезона весна-лето 2025 на LFW FashionUnited встретилась с Кокер, чтобы узнать больше о коллекции, о том, как она разрабатывает дизайн с учетом экологических требований, а также о проблемах, с которыми сталкиваются молодые дизайнеры, и о ее советах начинающим модельерам, которые только начинают работать в индустрии. Как бы вы описали эстетику вашего бренда?

Эстетика моего бренда – изысканная, сшитая на заказ, стильная и утонченная.

Что послужило отправной точкой и источником вдохновения для создания весенне-летней коллекции 2025 года?

Я изучал иммиграцию в конце 60-х и начале 70-х годов и фотоархивы моего покойного отца, которые стали для меня настоящей отправной точкой, где он задокументировал миграцию нигерийцев в Англию, общины, в которых они родились, и значительный вклад, который они внесли здесь, в Великобритании.

Я просто использовала эти фотографии, чтобы собрать воедино их истории, глядя на них через призму матриарха. Моя семья имеет долгую историю в лондонских районах Северный Кенсингтон-Эстейтс, Лэдбрук-Гроув и Портобелло. В то время это были своего рода трущобы, и там был серьезный кризис с арендодателями, а также смешение ирландских, карибских, чернокожих, португальских и алжирских общин, которые до сих пор можно увидеть в этом районе.

Я думаю, это совершенно особенное сообщество. Я хотел рассмотреть понятие богатства, идеи роскоши и то, что это означает, а также то, что роскошь уходит корнями в наследие, и что это может означать для сообществ, которые возникли в результате иммиграции.

Идея о том, что богатство – это не денежная ценность, а ценность общества, ценность культуры и ее сохранения, которая, как мне кажется, была очень распространена в то время. Как вы сочетаете свое культурное наследие с современным дизайном?

Я не думаю, что это обязательно делается намеренно, я думаю, что это в значительной степени является частью подсознания. Когда вы создаете дизайн из собственного пространства, вы как бы создаете его с учетом всех влияний, культурных, социальных, духовных и экологических, которые формируют вас как личность. Я думаю, что многое из моего культурного наследия по своей сути является частью объектива, через который я создаю одежду.

Я провожу много времени, общаясь с людьми и проводя исследования, прежде чем приступить к процессу проектирования. В значительной степени это процесс открытия и изучения истории для того, чтобы рассказать ее. Как вы воплощаете экологичность в своих проектах?

Это не просто дизайн, это скорее способ работы. Это связано с тем, как мы подбираем материалы, какие материалы мы закупаем и что мы используем, а также с тем, что мы думаем о долговечности того, что мы разрабатываем, усиливаем одежду, думаем об отделке, которая позволяет этой одежде прослужить долгое время и передаваться из поколения в поколение. сам процесс проектирования.

Мы также думаем о создании вещей, которые можно носить в любое время года, которые могут стать основой гардероба, которые можно надевать как сверху, так и снизу, которые можно накладывать слоями и носить множеством способов. Я думаю, что это невероятно важно для создания такого необходимого гардероба, чтобы люди могли использовать свою одежду с пользой, а также чувствовали связь со своей одеждой. Для меня это действительно важно. Кроме того, при пошиве одежды я часто использую вставки, которые отлично подходят для придания формы, но это также означает, что я могу работать с материалами, возможно, бракованными или с истекшим сроком службы, чтобы максимально использовать их и получить максимальную отдачу.

Кроме того, во многих моих проектах используются элементы других дизайнов или другие шаблоны для внедрения в другие проекты, что означает, что мы просто максимально используем все, что мы используем для производства или отбора образцов. Как участие в NewGen помогло вашему бренду?

Компания NewGen сыграла важную роль в развитии и популяризации бренда.

Неделя моды в Лондоне – это большая, глобальная выставка, на которую обращено внимание множество людей. Важно быть частью этой программы, чтобы бренд был заметен. Это очень важно. Кроме того, я нахожу бесценным наставничество, которое приходит вместе с этим. Как и мои коллеги. Я многому учусь у других дизайнеров из моей команды. Просто очень важно чувствовать себя частью сообщества на определенном уровне и знать, что ты здесь не единственный, кто пытается это сделать. Как вы думаете, делает ли индустрия моды достаточно для поддержки таких молодых талантов, как вы? Что еще они могли бы сделать?

Можно было бы сделать гораздо больше, но я надеюсь на развитие индустрии.

Я думаю, что при разработке программ для молодых дизайнеров учитывается многое. Я думаю, что для индустрии действительно важно сделать шаг назад и переосмыслить, где мы находимся, и, на самом деле, каковы реальные потребности дизайнеров. Я думаю, что самое важное, что я постоянно слышу о молодых дизайнерах по всем направлениям, – это вопрос финансирования. Мы работаем по графику со многими крупными гигантами, и за этим действительно трудно уследить. У нас нет маркетинговых бюджетов в миллионы фунтов стерлингов, и мы должны быть невероятно изобретательны, используя любые ресурсы, которые у нас есть, а ситуация на рынке может быть очень сложной. Мы видели, что произошло с оптовым рынком и закрытием крупных интернет-магазинов, и как это повлияло на всех.

Я думаю, что молодые дизайнеры – это те мелкие рыбешки, которые больше всего ощущают влияние, потому что у нас нет ресурсов для гибкости или на самом деле для непредвиденных обстоятельств, и я думаю, вы видите, как многие независимые бренды сворачивают свои дела, когда меняются определенные тенденции в отрасли, потому что они просто не могут этого пережить. Я думаю, что важно учитывать потребности молодых дизайнеров, а именно увеличение финансирования, а также реальные темпы, с которыми мы можем работать.

У нас нет огромных команд или отделов, которые могли бы выпускать несколько коллекций в год, и я думаю, что это также важно. очень неустойчиво, особенно если это то, к чему стремится отрасль. Мне бы хотелось, чтобы это изменилось, и я думаю, что в этой области есть огромные возможности для улучшения.

Что ждет ваш бренд дальше?

Мы просто продолжаем работать – у нас, очевидно, есть рынок и демонстрационные залы. Для меня это означает думать об устойчивой масштабируемости и о том, как мы можем расширить свое присутствие, а также оказать большее влияние.

Занимаясь этим изо дня в день, вы просто растете, становитесь более заметным и оказываете большее влияние наиболее устойчивым образом. С какими самыми серьезными проблемами сталкивается ваш бизнес?