Глубокое погружение в дебют Сегана Макгирра для Александра Маккуина

Одним из самых громких новых назначений на этой неделе моды в Париже стало назначение молодого ирландского дизайнера Сегана Макгирра, который наконец-то дебютировал в качестве креативного директора Alexander McQueen. Таким образом, Макгирр отправился в Париж со своей первой коллекцией женской одежды для британского бренда осень-зима 2024, где он в некотором смысле представил себя как своего рода нового (и несколько более загадочного) Джонатана Андерсона. Сравнение Макгирра и Андерсона, креативного директора Loewe с 2013 года, отнюдь не беспочвенно и основано на явных совпадениях, которые легко можно обнаружить в этом дебюте, а также на эволюции, которую за последние несколько лет претерпели как Loewe, так и модный дом JW Anderson.

Оба лейбла по-прежнему находятся под творческим руководством Андерсона, с которым Макгирр провел последние несколько лет своей профессиональной карьеры, присоединившись к JW Anderson в 2020 году в качестве главы мужского подразделения бренда, а позже став директором отдела готовой одежды.

В начале октября 2023 года Макгирр была назначена преемницей Сары Бертон в Alexander McQueen, заменив Бертон, которая уходила в отставку после 13-летнего пребывания у руля, а ее последняя коллекция была представлена в сезоне SS24. Таким образом, Макгирр выделился в Париже как один из новых креативщиков, возглавляющих известный дом моды, и присоединился к серии ожидаемых презентаций сезона, начиная с дебюта немецкого дизайнера Чемены Камали на выставке CHLOГ . За ним последовал Макгирр, который завершил день показов своей коллекцией manifestov , о которой сам модный дом не сообщил никаких подробностей, кроме нескольких коротких строк и более подробного описания каждого из стилей, которые в итоге были представлены на импровизированном подиуме, установленном внутри Segro Centre “Парижские гобелены” – старая отреставрированная станция метро в 13 округе Парижа.

Это место послужило для Макгирра способом установить первую точку соприкосновения между его руководством и историей дома, отражая вкус Маккуина к выбору “провокационных” локаций для своих шоу, чтобы вызвать бурю эмоций у зрителей. Целью этого предложения является использование ощущений и впечатлений от “грубой роскоши”, “раскрытие животного внутри нас”, – попыталось объяснить руководство британского дома моды.

Для этого Макгирр нарисовал “сжатый и удлиненный силуэт”, с “встроенными предметами” и тканями, которые “обволакивают” его, а также с трикотажным полотном, которое приобрело новое “скульптурное” измерение. Все эти элементы представляют собой четкую взаимосвязь с творческим языком, который доминировал в эстетике как Лоу, так и Дж.У .

Андерсона в последние годы, что никоим образом не означает потери оригинальности в том, как Макгирр воплотит их в новой вселенной, которую он начал формировать как персонаж Маккуина. новый креативный директор. Цель, ради которой мы даже не сможем раскрыть, что было раньше, а также кто внес больший вклад или повлиял на кого больше – “Макгирр на Андерсона, или Андерсон на Макгирра“, – в конечном итоге выбор материнской компании Kering стал блестящим стратегическим решением, которое может быть подтверждено только тем, что ирландский дизайнер продолжает продвигаться к своей цели – возрождению культового дома моды.

Однако цель Alexander McQueen уже кажется очевидной: открыть новую главу в истории компании, с которой можно будет продвигать свой подход к молодому поколению потребителей модной одежды, создавая новый бренд McQueen, который должен быть способен привлечь их, и в то же время представлять себя явным прямым конкурентом самой Loewe. Это само по себе проявляется в выборе молодого Макгирра и его способности находить общий язык с новыми поколениями, а также в том, что испанский дом решил стать более открытым для представителей разных поколений, что является не менее стратегическим шагом в попытке расширить целевую аудиторию.

Между силуэтами птиц и разбитыми зеркалами Говоря об особенностях этой коллекции, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что Макгирр без колебаний использовала в ней ряд элементов, которые так тесно связаны с домом Маккуинов, и особенно с коллекцией “Птички” 1995 года, а также с современными тенденциями. Прошлое и настоящее, которые были обнажены и выдвинуты на передний план благодаря облегающему и яркому дизайну, явно отсылают к “пластифицированным” платьям McQueen для SS95.

Мотивы, лежащие в основе этой коллекции, по-видимому, основаны на вдохновляющем путешествии в мир природы, где мы можем воссоединиться с тем “животным, которое носим в себе”, не подвергаясь при этом риску. Эти опасности проявляются в блестящей “сломанной” одежде, такой как экраны мобильных телефонов, покрытые остатками разбитых отражателей велосипедов или доспехов, отражающих автомобили, которые одновременно отдаляют нас и защищают от окружающего мира.

Продолжая этот анализ, мы представляем коллекцию, основанную на темной, но яркой хроматической палитре, в которой преобладает черный цвет. Цветовая гамма, в которой за яркость и ритмичность отвечает широкий спектр оттенков, от чистого окрашенного и текстурированного белого до бордово-коричневого, бежевого, серо-каменного, красного, синего и зеленого лайма.

Сочетание тональных акцентов, на фоне которых текстурирование тканей и отделки приобретает особую актуальность, и среди них – пластифицированная отделка с эффектом меха, плотный шерстяной трикотаж, анималистические принты, глянцевая кожа или роскошный бархат. Это контрастирует с образами, открывающими коллекцию, а именно с “драпированным платьем, деформированным из черного многослойного трикотажа”, которое переходит в праздничные стили, такие как пальто и платья из “натуральной шерсти”, шерстяные джемперы ручной вязки с плотной вязкой, жакеты и пальто с округлыми плечами в виде крыльев, и топы/корсеты из мохера ручной работы.

В дополнение к уже упомянутым, мы можем выделить шерстяной трикотаж со скульптурной отделкой из камня и мускуса, вышивку из осколков кристаллов и металлическую отделку корсетных платьев с эффектом автомобильной брони. Серия элементов, с помощью которых Макгирру удается создать блестящую композицию, основанную на множестве силуэтов, вдохновленных вольерами.

Финалом стали “Автомобильные платья”, которыми Макгирр, похоже, также отдает дань уважения своему отцу, механику по профессии, завершая показ своей первой женской коллекции для Alexander McQueen.