FW24: Путешествия во времени, ретроспективы и (неуверенные) дебюты на Неделе моды в Париже

Вчера вечером, ровно через десять лет после того, как Николя Гескьер представил свою первую коллекцию для Louis Vuitton, Николя Гескьер вернулся в Лувр, чтобы, по традиции бренда, завершить насыщенный график Недели моды в Париже на осень-зиму 2024 года.

Дизайнер, который продолжит свое правление у руля французского дома роскоши еще как минимум пять лет, познакомил более 4000 посетителей со своей юбилейной коллекцией и одновременно пригласил их на футуристический космический корабль, спроектированный художником Филиппом Паррено. Коллекция была самостоятельной и представляла собой сборник его лучших хитов, его хорошо задокументированную любовь к научной фантастике, а также воспоминания о временах работы в Balenciaga.

Она также отдала дань уважения прошлому дома, представив платья с шелковыми принтами, напоминающие сундуки с монограммами от Vuitton. Показ завершился бурными аплодисментами в честь дизайнера, который продолжает воплощать в жизнь свое уникальное видение даже спустя десятилетие, и явно эмоционального Николаса Гескье, который скромно поклонился, одновременно сияя от гордости: “Скорее всего, вы понимаете, что десять лет у руля бренда – это почти неслыханно в наши дни это целая эпоха.

Самый плохо хранимый секрет во всем Париже Однако у некоторых посетителей едва ли было время отпраздновать или поздравить Гескьера, потому что, хотя Vuitton официально закрыл сезон осень-зима 2024, показ модной коллекции еще не закончился. Представители индустрии и не подозревали, что тихий, но упорный слух о неожиданном показе мужской одежды Saint Laurent, который облетел социальные сети, на самом деле окажется правдой.

И вот, всего через несколько дней после того, как креативный директор Энтони Ваккарелло представил свою последнюю коллекцию женской одежды, дизайнер провел “секретную” презентацию мужской одежды. Выставка, проходившая в музее Франсуа Пино, принадлежащем владельцу Kering, Торговой бирже “Коллекция Пино”, была гораздо менее масштабной, чем выставка Vuitton extravaganza, и вмещала всего около ста человек.

Тем, кто был приглашен, была представлена коллекция, на которую, как и на выставку Vuitton, большое влияние оказал архив бренда, или, лучше сказать, самого его основателя Ива Сен-Лорана. Модели были стилизованы под покойного дизайнера, если бы он обменивался советами по стилю с вымышленным серийным убийцей Патриком Бейтманом: строгие костюмы 80-х с широкими плечами, зачесанные назад волосы, очки. В прошлых сезонах мужская и женская одежда Saint Laurent находились в постоянном диалоге друг с другом, то тут, то там заимствуя формы и силуэты. Однако в этом сезоне мужская одежда с ее сильным акцентом на пошив сильно отличалась от предшествующей женской одежды.

Для женщин пошив одежды, по большей части, отошел на второй план, в то время как основное внимание уделялось прозрачным изделиям и чулочно-носочным изделиям. Выбор, который, несмотря на то, что он основан на наследии бренда и его первом прозрачном образе в 1966 году, вызвал критику.

В последнее время это редкость для Ваккарелло в Saint Laurent. В то время как Ваккарелло обращался к 60-м годам, когда начинал создавать свою женскую одежду, Виржини Виард для своей осенне-зимней коллекции обратилась к истокам Chanel. Виар не только перенесся в прошлое, в 1912 год, когда все начиналось для Габриэль Шанель, но и перенес маленький приморский городок Довиль в Париж. Именно там, в маленьком городке, более известном как Парижская Ривьера, Габриэль Шанель впервые открыла бутик, где сначала продавала головные уборы, а затем выпустила андрогинную линию готовой одежды.

Поэтому было вполне естественно, что Виард начала свою коллекцию, которая была представлена на подиуме, напоминающем променад, со шляпы. За этим последовала коллекция, в которую вошли матросская форма, джемперы, кардиганы-комплекты и длинные пальто, что-то среднее между пыльниками и бушлатами, а также свободные платья для чаепития и джинсы, конечно, не обходя вниманием любимую ткань Шанель – твид.

Повесть о двух дебютах

Однако путешествие во времени к архивам бренда на этом не закончилось. Своим дебютом в ChloG Чемена Камали отдала дань уважения Карлу Лагерфельду, креативному директору французского модного дома, который долгое время проработал на этом посту, и одновременно вернула моду на девушек в стиле “Члог” – символе богемного шика, который определял имидж бренда при Клэр Уэйт Келлер.

“Я хочу вернуть то чувство, которое у меня возникло, когда я впервые переступила порог этого дома 20 лет назад и влюбилась в женский дух”, – написала дизайнер, родившаяся в Германии и получившая образование в Сент-Мартинсе, в своих заметках о показе. Я хочу снова ощутить ее присутствие, ее ритм, ее естественную красоту, ее чувство свободы и незавершенности.

Она настоящая. Она – это она сама.

“Девушка-хлоя” под руководством Камали немного повзрослела и, возможно, становится, по ее словам, “женщиной-хлоей”, и все же в ее коллекцию вернулись не только несколько муз-хлоек, как в первом ряду, так и на подиуме, но и стали отличительными чертами словаря брендов. Почти каждый образ, так или иначе, начинался с идеи блузки, которая, как говорят, была любимым предметом одежды основательницы Габи Агиос.

Романтичные, вызывающие ностальгию блузки и прозрачные платья, украшенные оборками и воланами, были представлены в линейке kamaliv в сочетании с брюками, облегающими бедра, шортами и сапогами до колена. В довершение всего Камали привезла с собой трапециевидную сумку-саквояж с золотой фурнитурой, впервые представленную креативным директором Ханной Макгиббон в 2008 году, которая, несомненно, вернет CHLOГ в те годы, когда сумки были в моде. Дебют Камалиса был отмечен высокими наградами, хотя у другого дебютанта сезона было трудное начало творческой карьеры в престижном доме. Шон Макгирр, на долю которого выпала сложная и неблагодарная задача сменить Сару Бертон в Alexander McQueen в качестве первого дизайнера, не имеющего личного отношения к одноименному бренду, заглянул в архив бренда, но пока не смог принять вызов.

Отсылки были налицо: следы коллекции Маккуина 1995 года “Птицы”, сжатые силуэты, некоторые модели одежды, особенно мужской, отличались строгостью, и по сравнению с Burton, McGirr действительно вернул бренду некоторую суровость, хотя, учитывая меняющиеся времена и тот факт, что бренд, когда-то едва сводивший концы с концами, теперь он принадлежал роскошному конгломерату и чувствовал себя немного властным, если не сказать неуместным. Это не означает, что в видении Макгирра нет потенциала.

Пойти по стопам самого Ли Маккуина непросто, но, возможно, стоит помнить, что мнения дизайнера, особенно в начале его карьеры, в лучшем случае разделялись. Если негативные отзывы и общественный резонанс чего-то стоят и история вот-вот повторится, то, возможно, коллекция Макгирра для второкурсников докажет, что скептики были неправы.

На самом деле, точно так же, как никогда не следует судить о книге по ее обложке, индустрия уже должна была научиться не судить о дизайнере по его первой коллекции во главе бренда. Хотя дебют Стефано Галличи в Ann Demeulemeester в прошлом сезоне не был встречен критикой, подобной McGirr, именно его коллекция для второго курса доказала, насколько хорошо он понимает принципы дома и женщину, которая их создала.

Молодой дизайнер нашел формулу, которая работает, обращаясь к архиву и не повторяя ее до тошноты. В этом сезоне Галличи больше проявил себя и тем самым четко подчеркнул свою глубокую связь с брендом, в котором он работал ранее в качестве дизайнера мужской одежды, с тех пор как бренд стал частью Antonioli Group в 2020 году.

В его осенне-зимней коллекции 2024 года прослеживалась тонкая грань между грубостью и хрупкостью. Он представил многослойные шифоновые платья, платья из жоржета и струящиеся элементы нижнего белья, контрастируя с байкерскими куртками, структурированным кроем и атмосферой грубой романтики, которую еще больше подчеркивали непослушные волосы и тяжелые ботинки, что создавало впечатление, что девушки из Ann Demeulemeester не отличаются утонченностью, даже если ткани, которые они носят, могут быть грубыми.

Мода ломает интернет