Что ждет Givenchy под творческим руководством Сары Бертон?

С назначением Сары Бертон креативным директором Givenchy разрешилась одна из последних загадок в мире моды. Назначение Сары Бертон, о котором было объявлено в понедельник, делает ее восьмым человеком, возглавляющим французский дом моды. Ее назначение произошло в то время, когда и LVMH, и Kering подверглись критике за отсутствие женщин-креативных директоров у руля крупных домов моды класса люкс.

С этой точки зрения, ее заявление можно считать шагом вперед, но есть несколько признаков того, что ее видение будущего может быть связано с прошлым модного дома. Поскольку ее дебют для бренда намечен на март следующего года, FashionUnited потратила время на размышления о том, каким может быть будущее Givenchy и почему Бертон подходит для этой работы.

Параллели, ДНК бренда и мрачная романтика Для тех, кто испытывает ностальгию, переход Бертон в Givenchy – это последняя ода ее наставнику Александру Маккуину. Сам покойный дизайнер был креативным директором Givenchy с 1996 по 2001 год. Во многих отношениях переезд Бертон кажется единственно возможным выбором для дизайнера, которая большую часть своей карьеры была тесно связана с человеком, который нанял ее в качестве стажера в 1996 году. На самом деле Бертон изначально работал полный рабочий день на лейбле McQueen, в то время как основатель делил свое время между двумя домами.

Ее назначение спустя десятилетия после Маккуина вызывает гораздо меньше споров, чем назначение ее наставника в свое время, когда он занял престижную должность художественного руководителя всего в 27 лет и раздвинул границы того, чем может быть дом моды. В то время прием был в лучшем случае прохладным, и все же Маккуин и его 18 коллекций с тех пор сформировали не только историю Givenchy, но и историю моды в целом и некоторых коллекций Бертона в частности.

Одно из самых существенных различий между Бертон и ее наставником, который однажды сказал французской газете Le Figaro, что не испытывает никакого уважения к основателю Givenchy Хьюберту де Живанши и согласился на эту работу только потому, что любит моду, заключается в том, что Бертон обладает как уважением, необходимым для того, чтобы чтить дом и его историю, так и талантом, чтобы создавать новые коллекции. ведите его в будущее. В заявлении, сопровождающем ее анонс, дизайнер сказала, что она очень рада возможности написать следующую главу в истории этого культового дома и привнести в Givenchy свое собственное видение, чувствительность и убежденность, прежде чем охарактеризовать французский дом как “Ювелирный дом”.

Однако чисто хронологически Бертон становится преемником не Александра Маккуина, а Мэтью Уильямса, который возглавлял дом в течение трех лет, прежде чем уйти в январе прошлого года. Назначение Уильямса и его последующая реконструкция Givenchy были ориентированы на молодую аудиторию, в основном поколение Z, которую он ранее привлек своим брендом Alyx 9SM. Его назначение в некотором смысле напоминало, пожалуй, самый известный период в истории бренда, когда Риккардо Тиши с 2005 по 2017 год привел бренд в эпоху социальных сетей, уличной одежды и ажиотажа.

Даже если видение Уильямса в конечном счете не прижилось так, как у Тиши. Когда Тиши в свое время присоединился к Givenchy, бренд испытывал трудности после того, как за очень короткий промежуток времени им руководили несколько креативных директоров: ”Ситуация, очень похожая на нынешнюю.

В 2011 году, через несколько лет после прихода Тисичи к власти, Марко Гоббетти, тогдашний исполнительный директор Givenchy, заявил в интервью Financial Times, что бренд был “неразберихой без идентичности”. Тисичи удалось разобраться во всем этом и вдохнуть в бренд новую жизнь.

Теперь эта задача ляжет на плечи Burton. Однако параллели между Тиши и Бертоном можно найти не только в форме дома во время их встреч. Их художественные параллели могут быть не сразу очевидны, по крайней мере, если вы посмотрите на толстовки с принтом Ротвейлера и спортивные штаны, которые итальянец в свое время представил Givenchy. Однако, если присмотреться к его показам от кутюрье, то можно заметить, что их чувственность, мрачный романтизм, который иногда опирается на религиозную иконографию, и ниспровержение традиционной красоты пересекаются.

Женщины, стоящие у руля Givenchy Бертон и ее единственную предшественницу-женщину, Клэр Уэйт Келлер, объединяет не только пол, но и талант создавать на подиуме диалог между традиционно женственным и мужественным. Уэйт Келлер, возможно, и вернула бренд к более зрелой аудитории, к которой Givenchy в то время еще не был готов, но она также придала бренду ощущение магического реализма O ?” Хотя большую часть своего вдохновения она черпала из архива Юбера де Живанши.

То же самое относится и к “Маккуину” Бертона, где на протяжении многих лет она как разрабатывала символы, некогда продиктованные Александром Маккуином, так и создавала их самостоятельно. Она ни в коем случае не реалистка, в ее творениях всегда было что-то сказочное, и все же с годами, уделяя все больше внимания модной одежде, она постепенно отошла от некогда центральной темы – рассказывания историй.

Однако будет интересно посмотреть, на чем сосредоточится внимание, когда дизайнер представит свое видение Givenchy, хотя, скорее всего, в нем так или иначе будут сочетаться традиции и авангард. В конечном счете, Саре Бертон не чуждо бремя наследия, которого в Givenchy предостаточно. Хотя еще неизвестно, как именно она воспримет это, одно уже совершенно ясно: бренд сделал выбор в пользу пошива, мастерства и видения, а не очередной попытки запрыгнуть в поезд ажиотажа.